Buch lesen: «Венеция и другие истории»

Schriftart:

Корректор Елена Кормильцева

Дизайнер обложки Ольга Третьякова

ISBN 978-5-0060-3711-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Венеция

Часть 1

Написать об этом чудесном городе меня побудили события ноября 2019 года. Наводнение, сравнимое с самым мощным в 1966 году, нанесло непоправимый ущерб этой жемчужине Адриатики. Природная стихия разгулялась и крушила все на своем пути, перспектива потерять памятник мировой культуры становится реальной.

Отметка максимального уровня воды на площади Сан-Марко (194 см)

Сердце Венеции

В ноябре 2019 года на семь сантиметров ниже, но три дня держался совокупный максимум затопления за все годы наблюдений. Если вы, читающие данные строки, еще не были в Венеции, то настоятельно рекомендую посетить и непременно в летнее время года.

Собор Сан-Марко

Колокольня собора

Площадь Сан-Марко

Венецианский Лев

Немного истории. 452 год. Гунны под предводительством Аттилы пришли с огнем и мечом на земли венетов, и, спасаясь от полного уничтожения варварами, народ бросился в воды залива, и кто на лодках, кто вплавь покинули материковую сушу и пытались укрыться на песчаных отмелях, которые чуть осваивались венетами в предыдущие тридцать лет. Кочевники не имели флота, и преследовать отступающих по воде – для них дело неведомое, а пожива – вот она, в брошенных домах населенных пунктов. Спаслись предки нынешних венецианцев, стали обживаться вокруг самого высокого места – Риалто, да и первоначальное название строящегося поселения было Риалто. Есть разные точки зрения – от полного восторга до абсолютного неприятия Венеции, суть вопроса состоит вот в чем. Начну с противников. «Венеция – это канализация под открытым небом, по каналам города текут отходы и нечистоты. Обвалившаяся штукатурка на стенах домов, сырость, затхлость и запахи. Увольте». Признаю, что доля правды у сторонников такого подхода есть. Ну нет в Венеции централизованной канализации, а только некие отстойники да специальные катера, отвечающие за уборку и вывоз мусора. Правда, реки, впадающие в бухту, вымывают отходы жизнедеятельности и выносят их в открытое море, так что запахи могут уловить только люди с тонким обонянием. Любящим Венецию есть что возразить. Каждое здание, каждая улочка – памятники истории и архитектуры. В первую очередь – это гимн трудолюбию людей, их выносливости, терпению и мужеству. Можно пройти Венецию вдоль и поперек: и раз, и два, и три. Каждый вояж откроет вам новую сторону, деталь, фрагмент, которые вас восхитят и изумят, побудят вас обратиться к изучению истории города. Одни путешественники, влюбившись в Венецию, остаются жить в этом великолепии до последнего дня своей жизни – Иосиф Бродский, наш замечательный поэт, яркое тому подтверждение, другие возвращаются сюда вновь и вновь. Не скрою, прошел путь от противников до сторонников. Вот как это было.

Часть 2

Сориентироваться в Венеции очень просто. Достаточно подняться на Кампанилу собора Святого Марка – и город во всем блеске и великолепии у твоих ног. Пару слов о колокольне. На месте построенной в IX веке сторожевой башни в 1514 году построили кампанилу и увенчали шпилем с флюгером в виде ангела вроде как из золота. И служила она верой и правдой почти пять столетий люду венецианскому, выдерживая попадания молний (в высоту она 98,6 метра, та еще мишень, доложу я вам), землетрясения, но износилась от времени постройка и дала трещину, которая с каждым днем становилась все больше, споры среди жителей сводились к одному вопросу – когда она таки обрушится. Ну и рухнула 14 июля 1902 года назло французам в День взятия Бастилии, практически без жертв, потерялась лишь кошка сторожа колокольни. Отстроили в современном виде в 1912 году и торжественно открыли 25 апреля в День памяти евангелиста Марка, стоит устойчиво, поднимайтесь смело. А виды с высоты птичьего полета перед вами.

Всмотритесь в композицию слева. Это знаменитое кафе «Флориан». Веками, поколение за поколением собирались здесь сторонники решительных преобразований, революционеры по-нынешнему. Доставалось власть имущим – мама не горюй. Общались, выпивали, строили планы и… ничего на практике. А власть в Венеции не пальцем деланная, контролировала сходки, столетиями снимала кафе напротив – «Квадри», и доблестные рыцари спецслужб неусыпно несли вахту, приглядывая за карбонариями в суровых условиях лучших ресторанов Европы. Сегодня интерьеры заведений и меню выглядят как и много лет тому назад, судите сами.

Площадь Сан-Марко

Кафе «Флориан»

Дорого, стильно

Любой каприз за ваши евро

Смотрю – опять во «Флориане» многолюдно…

Собор Сан-Марко и виды

Весь город перед вами. И это не метафора.

Спустились с Кампанилы собора и пошли во Дворец дожей по мраморной лестнице под прекрасным сводом. Все здание отзывается на каждый ваш шаг, оно постоянно в легком колебании, все дело в том, что фундаментом ему служат сваи из лиственницы и дуба. Вам будут втирать, что лиственница из России, хотите верьте, хотите нет. Свай-то в Венеции вбито более миллиона, есть и сибирские красавицы, но не под Дворцом дожей, утешимся тем, что их доставляли от братьев-славян – из Хорватии и Словении. Но красота, конечно, так и хочется крикнуть громкое русское – «вау»!

Вход во дворец

Зал Совета

Опять кружится голова, как голова кружится

Но мы видали виды, нам подавай остренькое, страшное, жуткое, чай читали про мост Вздохов, когда приговоренные к смертной казни шли по нему из зала суда, расположенного во Дворце дожей, в здание тюрьмы и бросали прощальный взгляд на Венецию, на море, на жизнь прекрасную… Вздыхали. Увы. Вот и мы на этом переходе, и спуск в темницу не похож на парадную лестницу главного дворца ни на йоту.

По Дантовым кругам

Ну, как-то так

Пилите, Шура, они золотые

Вспомнился Тюремный замок в Тобольске

Пошли на пристань в ресторан на открытом воздухе и залюбовались собором Салюте. Решено. Следующий пеший вояж туда, на другую сторону канала.

Собор Санта-Мария делла Салюте

Часть 3. Пешком и много

В пути от площади Рима до Салюте

Здесь истинные поклонники Венеции

Гондола – транспорт не для всех

Фреска датируется XI веком

На улочках города

Послание себе через года, из зимы в лето

Сравнил. Отныне только летом!

Красиво! Ветрено! Так хочется глинтвейна!

Мороз и солнце. День венецианский

Кто был в Венеции зимой, тот ездит только летом

День. Ледяная рябь канала…

Здесь ритм другой и жизнь другая

Зима

Нетуристическая жизнь

Ах! Мило, супер, нет толпы

Работники весла на перерыве

Гондольеры без песен, без туристов, без работы.

Новый год, однако

Собор Санта-Мария делла Салюте

Внутреннее убранство собора

Часть 4. Вояж, вояж

Решил обойти славный город по внешнему периметру, стартовал с площади Сан-Марко по набережной, мимо Дворца дожей к памятнику со всадником – королю Виктору Эммануилу II, объединившему Италию. Особенность композиции – монарх в седле, у подножия пьедестала – дама со львом впереди как символ свободной Венеции, и под задом у коня – дама типа Жанны д’Арк итальянского разлива, опять же со львом, но фигуры под крупом, согнутые под игом австрийским. Забавно. Любуюсь старинными дворцами и прочими постройками века XVII.

Начало маршрута. Шик, блеск, красота

Объединитель Италии Виктор Эммануил II

По сути, этот фрагмент памятника —

прощание с Венецианской республикой

Продвигаюсь от площади Сан-Марко на северо-восток. Вот старое небольшое здание с боевой расцветкой, изрядно обшарпанной, мемориальная доска уведомляет, что с 1770 по 1970 годы здесь размещалось военное министерство Венеции. Какие войска, такие и победы… Далее иду к институту биосферы моря. Количество туристов уменьшается по мере удаления от центра; солнце, море, благодать, настроение, приподнятое бокалом вина, зашкаливает. Фиксирую слева широкую улицу, редкость для Венеции, с многоговорящим названием Гарибальди, не предполагая, как часто буду на нее выходить из очередного тупика или лабиринта узких улочек и переулочков, вхожу в красивый парк со множеством скульптур и памятников – очень похоже на Люксембургский сад в Париже. На входе памятник легендарному Гарибальди на скале, символизирующей Альпы.

Джузеппе Гарибальди

Иду по прекрасным широким аллеям и в очередной раз поражаюсь гению Наполеона, который, завоевав Венецию, приказал в 1807 году построить данный садово-парковый шедевр. Пришлось для этого расчистить площадку, снести кое-что, в том числе и пару монастырей, да для благородных, утонченных французов – дело привычное. И в Милане Наполеон столько построил, своим собранием артефактов галерея Брера обязана ему в первую очередь; да и в других местах Бонапарта с теплотой вспоминают, чего же он с Москвой так негуманно? Ай-яй-яй! Обидел дяденька. Ну и накостыляли ему по полной наши предки, и поделом. Мы, хоть и Орда, но тонкое обращение понимаем. В общем, иду, любуюсь, размышляю. Аллеи, дорожки, зеленые лужайки, на которых загорают аборигены и гости города. Понравился памятник партизанам, интересно, кому и когда они противостояли и где скрывались от врага, если вся Венеция вместе с бухтой 5 на 15 км, а то пробел в образовании, надо будет почитать; справедливости ради следует отметить, что во Второй мировой войне погибло около двадцати жителей города.

Памятник партизанам

Среди этой красоты возникает впереди многоярусная композиция из цветов, кустарников, деревьев, обрамленная ажурным металлическим забором, построек практически не видно, но на фасаде дворца, который вдруг проступил через зелень садово-парковую, на бледно-розовой стене величественная надпись «РОССИЯ». Радостно! (Так говаривал персонаж А. Ширвиндта в фильме «Вокзал для двоих». ) Понимаю, что это биеннале, которыми Венеция славится с давних пор. Не удается рассмотреть русский павильон, построенный по проекту великого Алексея Щусева в 1914 году, закрыт на ремонт.

Перехожу через мостик, один в один как на Фонтанке в Северной Пальмире, и оказываюсь возле военного учебного заведения с морским уклоном, дальше путь перекрыт КПП. Возвращаюсь чуточку назад и выхожу к стадиону Пьерлуиджи Пенцо, махонькому, старинному, практически заброшенному, но очень уютному, думаю, что для Венеции – это большая роскошь.

Действующий стадион

За ним элитные новостройки с ограждениями, кодовыми замками на воротах от незваных гостей, хотя, полагаю, что таких туристов, как я, доходят один из тысячи, а может быть, и меньше в крайнюю точку города. За домами виднеется несколько маленьких бухт с яхтами, парусниками и катерами, прохода к ним нет. Пытаюсь по старинным, вытертым от времени булыжным мостовым выйти к морю, но всякий раз тупики меня вынуждают возвратиться на улицу Гарибальди. Подхожу к знаменитому Арсеналу – когда-то одной из главных европейских судостроительных верфей, а ныне – музей, и часть сооружений используется военным ведомством. На внутреннем контуре вижу исключительно людей в военной форме. Практически не фотографирую во избежание недоразумений, и все равно пара офицеров, как бы прогуливаясь, сопровождают меня до улицы… правильно, Гарибальди.

Арсенал

После трех часов прекращаю свою попытку круговой прогулки и возвращаюсь на площадь Сан-Марко.

Часть 5. Обратный отсчет

Сегодня последний день нашего пребывания в сердце Адриатики. Пройти на прогулочном катере по Гранд-каналу – вишенка на торте, тем более многое уже видели, посетили ряд исторических мест, и рассмотреть их еще раз с необычного ракурса – своего рода особый шарм. Стартуем от площади Рима, со стороны железнодорожного вокзала Санта-Лючия, построенного на месте церкви с таким же названием.

Железнодорожный мост Венеции

«Поддержка» – символ морской стихии

Начал рассказывать про Венецию с наводнения, этим и заканчиваю. Перед нами скульптура «гигантские руки из воды». Итальянский художник Лоренцо Куинн данной работой привлекает внимание к проблеме глобального потепления, и при повышении уровня воды в океанах Венеция может повторить судьбу Атлантиды. Чтобы этого не произошло – городу нужна поддержка.

Церковь святого Евстафия (San Stae)

Одна из красивейших церквей в этих краях, построенная в VIII веке, по другим источникам в XI веке. Рядом с вапоретто – так называются остановки морских трамвайчиков. Барочный изысканный фасад украшен работами известных венецианских скульпторов. Внутри – это белоснежный, очень светлый интерьер с практически монохромным декором. Церковь Сан-Стае в Венеции известна в первую очередь своей коллекцией современной ей живописи. В свое время церковь заказала картины у всех самых известных художников в Венеции. На правой стене «Мучение святого Варфоломея» Тьеполо, на левой – «Освобождение святого Петра из темницы» Себастьяно Риччи, но главным шедевром считается «Святой Иаков, ведомый к месту казни» Джованни Батисто Пьяцетты. Живопись всегда привлекала мое внимание, естественно, дилетантское, как человека бесталанного, но теме средневековой живописи, конкретнее, церковной живописи в Венеции хочу посвятить отдельную статью. Поговорим и о Веронезе, и о Тициане, и Тинторетто, и Беллини. Но позже.

Святой Иаков, ведомый на казнь

Венецианская готика

Сан-Симеон Пиколло

Здание выделяется своим зеленым куполом. Говорят, что Наполеон сказал по ее поводу: «видал церкви без купола, но купол без церкви не доводилось».

Мост Риалто (Ponte de Rialto), 1592

Самый красивый мост Венеции, в свайные поля под опорами забито свыше тысячи лиственниц. Мост по-итальянски – «понте», и построил его Антонио Понте. С Риалто открываются потрясающие виды на Гранд-канал, его особенностью является наличие торговых лавок, в которых можно купить всякой всячины – от сувениров до сладостей, модницам рекомендую приобрести здесь камеи, в Европе таких красивых изделий, как здесь, вы не найдете. И, конечно, к вашим услугам прекрасные венецианские карнавальные маски на любой вкус. Выбирать их надо осторожно, есть вещицы с отрицательной энергетикой, хоть у меня и научное мировоззрение, и все-таки береженого бог бережет.

Бутик венецианских масок

Один из символов Венеции

Дворец с коллекцией Пегги Гуггенхайм

Гранд-канал после трудового дня

Покидаем Венецию

(фото с лайнера, идущего по каналу Ла-Джудекка)

Пара слов о Венеции. Великий город!!! Тем, кто еще не был, настоятельно рекомендую и заранее, по-доброму, завидую. Это просто фантастика, счастье – побывать в Венеции! Она не похожа ни на один другой город на нашей маленькой планете, средиземноморская сказка, которая всегда будет с вами! До встречи.

«Призрак оперы»

Странное впечатление произвел Лондон на бывалых путешественников – семейную пару из России. Позади посещения почти всех европейских столиц, многое видели-перевидели, а ощущение, что приехали в центровой город мира. Отель в районе Гайд-парка, рядом с Кенсингтонским дворцом, обзорные экскурсии – осмотрены и Тауэр, и Виндзор, прогулки по Пикадилли и Ноттинг-Хилл, но впереди главная цель поездки – Королевский театр Ковент-Гарден, в котором постановка Вебера «Призрак оперы» с первыми исполнителями ведущих партий. Ожидания, предвкушения, волнения – не передать словами. Тщательный подбор вечерних туалетов, помня о посещениях очагов культуры в других странах с дресс-кодом и фейсконтролем. Он в строгом смокинге, рубашке с жабо и классической бабочкой, роскошных шузах – как денди лондонский одет, да и супруга под стать – в вечернем бальном платье, туфлях на высоком каблуке, украшениях не из последних от амстердамских ювелиров, с шикарной прической и благоуханием изысканного парфюма. На ретроавтомобиле прикатили к богемному зданию, вошли в фойе с вышколенным персоналом, прошли в партер, увидели великую историческую сцену, заняли свои места, осмотрели зрительный зал, бельэтаж и выпали в осадок. Было от чего! Публика! Публика была, прости господи, еще та! Англичанки в ситцевых платьях блеклых цветов, французы в джинсах и футболках – для пляжа и экскурсий подошло бы, да и то не факт. Добили немецкоговорящие товарищи. Какие-то полные тетки в спортивных лыжных костюмах с начесом, бюргеры с пивными животами в ветровках и свитерах с огромными рюкзаками и баулами. Все о чем-то говорят, достают и поглощают бутерброды, запивают баночным пивом – запах перегара, как после трехдневной попойки. У себя в Мюнхене, например, в ресторан «Шпатен» без костюма и галстука ни одного посетителя-мужчину не пустят, а за рубежом – нате вам! Изысканно одетые россияне естественно смотрелись бы в Венской опере или Миланском театре Ла Скала, но здесь они были «белые вороны». Желание покинуть сей праздник пересилил интерес к предмету искусства, и они были вознаграждены грандиозным шоу, потрясающей музыкой и великолепным исполнением мирового шедевра. Вокал – супер! Люстра летала, вода в озере плескалась и блестела. Браво! Ковент-Гарден!!! Стыдно за зрителей из цивилизованной Европы.

Осенние сезоны в Москве

Приехали мы с дальней дачи в Белокаменную аккурат к юбилейному концерту Анны Нетребко. Уговорила меня жена сходить в Кремлевский дворец и впитать, так сказать, высокого искусства для избранных. Засунул свое пролетарское прошлое в одно место и потащился обреченно на прослушивание оперных партий. Сами-то мы не местные, из прекрасной уральской деревушки, где, бывает, слушаем и смотрим разное; случаются и музыкальные произведения в орбите нашего внимания, но консерваторий не кончали, где уж нам недалеким. Порой пыжимся и приобщаемся; кто почитывает мои записи, тот вспомнит описание виденного и услышанного нами произведения «Призрак оперы» Л. Вебера в Ковент-Гардене. Вернемся, однако, к московским реалиям. Начну, пожалуй, с гардероба, как и положено. Публика, доложу я вам, вся из себя. Давненько мы такой не видывали. И платья вечерние на дамах, и аксессуары на них от амстердамских ювелиров из заведений типа «Граф», кто посещал, тот знает; да и мужчинки все поджарые и стильные – прямо из хозяйства Минпромторга, хотя самого Мантурова Д. В. не узрел, врать не буду. В общем, все наши, т.е. ваши и совсем не наши, ну, вы, надеюсь, поняли, о чем это я… Дефилируют, делают фото на фоне огромного плаката «Анна Нетребко приглашает», радостно приветствуют друг друга, создают атмосферу. И в вестибюлях та же картина, и в буфете, и в партере, и ложах. Мы тихонько пробрались на самые коронные места, смотрели на всю эту праздничную феерию, скажу прямо, свысока – с балкона, галерки по-старому. Каждому свое. Ну нет у меня свободных двухсот тысяч рублей, чтобы купить билетик с рук и сидеть в партере, да и восемьдесят тысяч – официальная цена места среди избранных и ценителей оперы представляется чрезмерной. Купили по пять… Ну очень высоко! Но по пять… Ну очень далеко! Благо были большие экраны по краям сцены, очень полезная штуковина, доложу я вам. Ладно! Увертюру исполнил – перехожу к основной части и уже по-взрослому.

Перед концертом в Кремлевском дворце

Концерт Анны Нетребко начался с исполнения ее любимой арии Турандот In guesta reggia. Голос сильный и чистый звучал так, что нас прижало к креслам, микрофоны едва справлялись, донося его до каждого зрителя. Оркестр, инструментов в сорок или более, играл виртуозно, находясь на сцене; позади них хор счастливцев из равного числа лиц женских и мужских. Представляю, как хористы будут рассказывать об этом событии внукам и правнукам, свезло так свезло! Если уж сам Ильдар Абдразаков – российский бас из первых, покоривший континенты, сказал коротко и емко: «Это концерт столетия!»

Песков и Нетребко

Пересказывать ход юбилейного события не моя задача, лучше о том, что впечатлило. Хотя… Впечатлило все! Вот представляют мексиканского исполнителя – Роландо Виллазона с арией из оперы Массне «Сид». По мне, так подзабытая вещь, и на любителя. Смотрю с сочувствием на невысокого, худощавого тенора, который уверенно начинает свою партию. Виллазон филигранно владеет голосом, через мгновение – зал покорен. Бесконечно далекий от оперного искусства, понимаю, что упустил многое и надо наверстывать. А Роландо, этот несостоявшийся священник, прошедший через многие испытания, вплоть до возможности остаться совсем без голоса, творил и творил без напряга, без устали, как птица певчая. Браво!

Звучали арии, куплеты из «Травиаты», «Кармен». При исполнении пасторали «Искренность пастушки» из «Пиковой дамы» П. И. Чайковского Анной Нетребко и Еленой Жидковой конферанс, наряду с Яной Чуриковой, взял на себя Николай Цискаридзе. Не скрою, люблю творчество Николая Максимовича, но когда он после вступительных слов во время исполнения дуэтом пасторали начал танцевать, выполняя фуэте так, как может только он, зал сорвался на аплодисменты. Официоз постепенно отступал. Тут выдал «Куртизаны, исчадие порока» из оперы Верди «Риголетто» итальянский баритон Лука Сальси, который вместе с Анной Юрьевной являются любимцами миланской Ла Скала. Хотя чего я тут преуменьшаю – нехорошо, батенька, от слова совсем! Вот выдержки: «Сальси – это один из ведущих мировых баритонов на ближайшее десятилетие. Анна Нетребко – уникальный тембр, дарованный ей природой. Он является украшением любого исполняемого произведения». И понеслось. Хибла Герзмава, выдающаяся певица-сопрано, исполнила потрясающе партию Леоноры из «Трубадура» Верди. Маэстро Пласидо Доминго дирижировал оркестром и блистал в арии Жерара из «Андре Шенье» Умберто Джордано. Отдельно нужно сказать о исполнении оперной классики дуэтами, трио, квартетом, секстетом на юбилейном мероприятии. Это такая какофония сказочных звучаний. Финальный ансамбль звезд мировой оперы исполнением отрывка из «Севильского цирюльника» Россини созвучием своих голосов словно пробил потолок Кремлевского дворца, и звук улетел к звездам! Зал поднялся и рукоплескал, полагая, что концерт завершен, а это закончилось первое отделение… Антракт.

Николай Цискаридзе и Анна Нетребко

Об увиденном в антракте – только стоя. Сановные чиновники, элита, бомонд, театральные и эстрадные исполнители, деятели культуры, столичная тусовка, числом более пяти тысяч – в одном месте, ах да, еще и мы – провинциалы из городов и весей нашей необъятной Родины. Все было тут. Смешались боги, полубоги, люди, приспешники и слуги. Такого среза нашего общества не видели раньше. Для остроты восприятия и повышения тонуса продегустировали с женой по бокалу шампанского и стали созерцать и слушать. И было что, порой – даже забавно. Судите сами. «Нетребко – хороша, был трижды на открытии сезона в Ла Скала, она пела там партии Донны Анны, Жанны Д’Арк, Маддалены, по моему мнению, лучше, чем сегодня», – произнес один возрастной, вальяжный, усталый мужчина своей собеседнице. «Полностью с вами согласна. Анну боготворит американская публика, Метрополитен приглашает ее постоянно на открытие – это гарантированный успех театру и полный сбор. Три сезона в Метрополитен, какое совпадение, запомнились мне ее партиями Аиды, Анны Болейн и Татьяны. Усердия, с каким она там работала, пока не наблюдаю», – молвила темноглазая дама бальзаковского возраста. С мыслью о том, что мне бы ваши заботы, возвращаюсь в зал.