Сад, огород, цветник. От первого росточка до последнего листочка

Работы на клубничной грядке

Как только сошел снег, и почва вокруг растений подсохла, необходимо собрать оставшиеся после зимы сухие листья, остатки усов и цветоносов с сухими ягодами. Убираем с куста все листья, которые выглядят поврежденными, подсохшими, изогнутыми. На кусте должны остаться буквально 2–3 зеленых листика. Этого хватит, чтобы клубника тронулась в рост и не перенесла в новый сезон болезни с прошлого года.

Удаляйте отмершие остатки аккуратно ножницами или секатором в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить сердечки и молодые листочки.

Необходимо убрать остатки мульчи, если она осталась с осени прошлого года. Это обеспечит хороший доступ солнца к корням, почва будет лучше прогреваться, создадутся благоприятные условия для роста подземной части растения. Корневая система при низкой положительной температуре почвы растет интенсивнее листьев и обеспечивает оптимальные условия для питания листьев и ягод.

Можно ли ранней весной пересаживать молодые розетки клубники? Да, можно, но максимально оперативно. Опоздание может негативно сказаться на дальнейшем росте: влага из почвы будет быстро испаряться, и урожай будет хуже. Увеличение температуры воздуха ускоряет рост надземных частей растения, и корневая система может не справиться с обеспечением их влагой, молодые растения будут увядать. То же самое касается и новых посадок – постарайтесь успеть посадить клубнику в самый ранний период начала ее вегетации, когда почва еще влажная, но уже достаточно теплая. Этот период благоприятен для начала отрастания корневой системы, а вегетативная масса пока еще не растет. Растения разовьют достаточно мощную корневую систему и смогут прокормить вновь отрастающие листья и цветоносы без особого ущерба.

Для лучшей приживаемости растения лучше пересаживать с комом земли. И примерно через пару недель после посадки обязательно проверьте каждое растение, осмотрев центр куста. Пока почва рыхлая и рассада не успела укорениться, ее часто затягивает в почву с дождями и поливом. Если сердечко оказалось ниже уровня почвы, медленно вытяните его из земли за черешки листьев или подденьте совком, приподняв до нужного уровня.

После уборки на клубничных грядках и посадки новых саженцев проведите профилактическую обработку растений садовой земляники от вредителе и грибных болезней, которые могли перейти с растительных остатков на молодые листочки. Для этого используйте биопрепараты, которые не повредят будущему урожаю. Большинство химических препаратов противопоказано, ведь клубника начинает цвести рано.

Рекомендуемые препараты для весенних профилактических обработок от вредителей:

• универсальные – «Фитоверм», «Алатар»;

• от грызущих – «Битоксибациллин», «Герольд»;

• от гусениц – «Лепидоцид»;

• от почвообитающих – «Метаризин» или любые из препаратов на основе диазинона;

• от улиток можно использовать препараты на основе метальдегида – «Гроза-3», «Слизнеед», «СтопУлит».

Для защиты от грибных болезней также весной проводим профилактику. Многие в саду используют бордоскую смесь. Я в последнее время отказываюсь от нее в пользу биопрепаратов, поскольку бордоская смесь содержит медь, которая гарантированно остается в почве и попадает в урожай. А так как клубника растет на одном месте 3–4 года, то за это время меди успевает накопиться достаточно. Поэтому давайте будем вместе за здоровый и безопасный урожай и отдадим предпочтение биопрепаратам. Советую вам препараты на основе грибов и бактерий для обеззараживания почвы: «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Гамаир», «Триходерма», «Споробактерин».

Химические обработки лучше перенести на осень – подойдет «Топаз», «Скор». Если ситуация плачевная и без химии не обойтись, то все образующиеся после обработки соцветия лучше удалять.

Клубника очень отзывчива на рыхление почвы. Первое ранневесеннее рыхление почвы очень важно: почва в этот период сильно уплотнена из-за осенних дождей и талых вод. Опоздание с рыхлением почвы может стоить вам значительной части урожая ягод. Как только почва вокруг растений подсохнет и станет пригодной для обработки, проведите рыхление междурядий. Это способствует сохранению почвенной влаги, улучшит доступ кислорода к корням. Заодно можно удалить многолетние сорняки. Непосредственно около кустов рыхлить глубоко нельзя, чтобы не повредить корневую систему. У клубники она располагается поверхностно. Во время рыхления слегка окучивайте кустики, чтобы отрастающие в это время на рожках клубники придаточные корни оказались под слоем почвы.

При заметном отрастании листьев можно начинать подкормки. Ранней весной в первую очередь мы вносим азотные удобрения, органику. Азот нужен, чтобы куст активно тронулся в рост. По ходу лета количество азота в подкормках мы снижаем, так как это даст пышный зеленый куст, но мало ягод.

Как и с малиной, я чаще использую комплексные удобрения от Fertika (весеннее удобрение для сада и огорода) – рассыпаю по инструкции на грядки и тщательно проливаю до полного растворения гранул. В качестве органических удобрений можно использовать настой птичьего помета в концентрации 1:30 или настой коровяка в концентрации 1:10. Перед такой подкормкой нужно тщательно полить клубнику. Затем удобрение аккуратно вносим под корень, стараясь не попасть на листья и сердечко клубники. Жидкие удобрения могут легко нанести ожог. Затем заблаговременно до цветения вносим калийные удобрения. Хорошим источником калия послужит древесная зола. Для приготовления питательного раствора следует развести 200 грамм золы в 10 литрах воды (дозировка: один литр под один куст).

После внесения удобрений наступает время для мульчирования междурядий клубники. Это обязательный прием, его рекомендуется повторять дважды в год: весной для сохранения посадок летом и поздней осенью для улучшения зимовки.

Мульча защищает ягоды от контакта с землей, что значительно снижает риск гнили, сохраняет влагу в почве, препятствует росту сорняков. Почва под мульчей становится рыхлой и питательной, органическая мульча способствует улучшению работы почвенных микроорганизмов. При поливе слой мульчи сдерживает разбрызгивание почвы на ягоду, и в конце концов она придает посадкам клубники красивый, ухоженный вид, что тоже немаловажно.

Есть разные способы мульчирования почвы под клубникой: нетканым материалом, соломой, сухой травой, компостом, листовым перегноем, сосновой хвоей, корой хвойных деревьев.

Мульча раскладывается по поверхности почвы слоем 4–7 см, не меньше, но и не больше: излишнее мульчирование мешает солнечным лучам прогревать землю весной. Чем севернее район выращивания клубники, тем тоньше должен быть слой мульчи весной и толще – осенью, но главное, чтобы его было достаточно, чтобы ягода всегда была чистой.

На этом главу о весенних работах в огороде закончу. Сказать можно еще много, но основные важные вехи огородничества я озвучила. Тем временем, нас ждет еще много работы – в плодовом саду, на газоне и в цветниках. Движемся дальше!

Весенние хлопоты в плодовом саду

Еще одна часть участка, которая в этом году обязательно порадует вас своей красотой и урожаем – это сад с деревьями и кустарниками. Конечно, он тоже потребует весной вашего внимания и сил, чтобы вновь ожить и расцвести после того, как сойдет снег и вы снимите с растений укрытия.

В саду находятся одни из самых долгорастущих жителей на вашей территории, которых было бы особенно обидно потерять. Именно поэтому вам нужно посвятить им максимум сил и времени.

Уход за деревьями и кустарниками предполагает обрезку, побелку стволов, прививки. Именно весной вы можете посадить новые саженцы и качественно их закрепить, а также обеспечить защиту уже имеющимся растениям на весь сезон посредством обработки от болезней и вредителей. Я хочу поделиться с вами рекомендациями по работе над весенним восстановлением сада, чтобы вы увереннее себя чувствовали при выполнении даже самых сложных процедур.

Защита плодовых деревьев от солнца и заморозков

Наблюдайте за растением и погодой – сейчас температура будет сильно влиять на ваш сад. Когда ствол дерева начинает нагреваться, ткани пробуждаются без устойчивости к морозу, начинается раннее сокодвижение. Это чревато частичным отмиранием коры и первого под ней ряда клеток древесины, а также разрывом тканей ствола изнутри.

Больше всего от погоды страдает южная сторона плодового дерева, а молодой экземпляр может и вовсе потерять кору по всей окружности ствола.

С середины февраля и до середины марта, а при некоторых температурных режимах и в апреле солнце может привести к появлению ожогов на деревьях и кустарниках. При этом есть определенная «группа риска», на которую нужно обратить внимание:

• растения, высаженные особняком. В природе деревья редко растут по одному, – кроны соседей затеняют ствол и нижние ветки естественным способом;

• молодые деревья и кустарники, которые были недавно куплены и посажены. Их уязвимость объясняется тем, что в питомнике они формируются в тени и становятся довольно чувствительными к солнечному свету;

• деревья с тонкой корой и теплолюбивые деревья, пришедшие к нам с более южных регионов. Сильно повреждаются многие ивы, клены, попавшие на наши участки из европейских питомников, саженцы яблонь, выращенные на юге России;

• деревья, посаженные на солнечных местах. Например, яблоня на южной окраине сада при прочих равных условиях подвержена большей опасности по сравнению с деревьями в глубине сада. Повреждения коры обычно в целом ослабляют дерево. Через них открывается путь для вредителей и таких заболеваний, как морозобойный рак, поражение деревьев разрушающими грибами.

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить. Есть множество способов не допустить подобных неприятных последствий «весеннего пробуждения», о которых расскажу ниже.

Побелка стволов

Это самый популярный вариант защиты растений от солнечных ожогов и перепадов температур. Побелка не дает стволу дерева перегреваться до появления ожогов или трещин. Белить стволы лучше всего осенью, до заморозков, чтобы краска успела закрепиться на стволах и уже в феврале, когда пробраться на участки сложно, работала над защитой вашего сада. Если же осенью по какой-то причине это не было сделано, проведите побелку как можно более ранней весной.

Иногда говорят, что белить можно только взрослые деревья. У молодых растений настолько тонкая кора, что побелка может их обжечь. Но это не совсем так, хотя да, высокая концентрация извести может нанести им вред. Просто уменьшите в два раза содержание этого вещества, используйте более щадящие препараты. Если совсем не защищать кору молодых деревьев, они получат больше вреда от солнечных ожогов и морозобоин, чем от побелки.

Что использовать для побелки стволов? Главное, чтобы в составе раствора был белый пигмент (мел или известь), клеевая основа (глина, клей или мыло), дезинфицирующие вещества и фунгициды. В качестве побелки обычно используются известковый или меловой раствор, водоэмульсионная и акриловая краска или более классический вариант – специальная садовая краска для деревьев.

Для побелки выбирайте сухой день, когда температура воздуха не ниже 3°C тепла. Если на улице будет холоднее, то краска не закрепится и не высохнет, а потом просто сойдет вместе с тающим льдом. Именно поэтому в большинстве регионов для побелки осень подходит намного больше, чем ранняя весна.

Этапы побелки деревьев

1. Чистка ствола.

Обычно у взрослых деревьев кора не в самом лучшем состоянии, на ней могут быть трещины и отслойки, мох и лишайники – перед обработкой это все необходимо счистить жесткой щеткой. Под дерево положите плотную ткань или клеенку, на которую будут падать остатки коры, мох, содержимое трещин с вредителями и т. д., чтобы все это потом можно было легко собрать.

2. Дезинфекция.

С помощью нее вы уничтожаете оставшихся на коре возбудителей болезней и вредителей, а также обеззараживаете травмы и трещины на дереве. Я предпочитаю раствор железного купороса: 300–500 г на в 10 л воды.

3. Обработка ран.

После очистки ствола ранки на дереве необходимо обработать препаратом «РанНет№, чтобы избежать заражения древесины.

4. Побелка.

Чаще всего для взрослых деревьев высота побелки должна составлять не менее 1,5–1,8 м. Это высота штамба плюс ½ или ⅓ длины нижних скелетных ветвей.

5. Уборка.

После процедуры подстилку под деревом собирают и сжигают вместе с содержимым, чтобы предотвратить распространение насекомых и болезней.

Обрезка деревьев и кустарников

Когда нужно сделать обрезку деревьев и кустарников? Если провести процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может пострадать в морозы. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, то из растения еще долго будет течь сок.

Идеальная погодой для этого будет ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. Я применяю «метод лопаты» – если вы можете воткнуть лопату в грунт целиком, значит, земля уже оттаяла и сок начал двигаться. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля. Сроки и необходимость процедуры варьируются от одного растения к другому, в целом, есть определенная последовательность обрезания. Сначала обрезаем яблони и груши. Затем сливы, абрикосы, персики и нектарины. Вишню и черешню лучше обрезать летом, после сбора урожая, но можно проводить обрезку и весной, вместе с остальным садом.

Нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. Также не забывайте дезинфицировать инструмент после обрезки каждого нового растения, чтобы избежать переноса инфекции. Для этой цели используйте спирт или раствор «Фармайода».

Избегайте чрезмерной обрезки деревьев. Основное правило обрезки – это не удалять более 30 % древесины. Не укорачивайте растение сразу более, чем на 30 % его высоты. Не вырезайте более 30 % веток от общей массы. Слишком сильная обрезка провоцирует у растения стресс, и вместо цветения оно направит силы на восстановление зеленой массы – такая обрезка применяется при омоложении очень старого сада. Я рекомендую не экспериментировать с подобной обрезкой самостоятельно, а пригласить опытного агронома в вашем городе, чтобы под его надзором провести обрезку правильно и не навредить деревьям.

Суть же ежегодной процедуры заключается в первую очередь в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов. Также мы укорачиваем однолетних приростов для соподчинения скелетных ветвей центральному проводнику, чтобы крона дерева была правильной симметричной формы. Лучшее время для санитарной обрезки поврежденных еще живых ветвей непосредственно перед распусканием листьев, затем ее можно повторять в течение активного вегетационного сезона и сразу после опадания листвы.

Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45°С по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1–2 мм ниже основания почки, а второе – на 1–2 мм выше. При этом почки выбирайте находящиеся с наружной стороны кроны – так вы активизируете рост кроны в правильном направлении.

Особенности обрезки различных культур

Крыжовник

Это плодовый кустарник, который просыпается очень рано, – обрезать его нужно сразу после того, как установится положительная температура. У взрослого куста должно быть 15–20 веток разного возраста. Ветви старше 5 лет вырезают полностью. Поросль вырезают, оставляя каждый год 3–5 новых, самых сильных ветвей. Крыжовник плодоносит на ветвях 1, 2 и 3-го порядка, поэтому слишком длинные ветви надо укорачивать, чтобы стимулировать ветвление и образование более сильных приростов.

Черная смородина

Обрезают смородину с ранней весны до июня, когда начнется интенсивный рост побегов. В период самого интенсивного весеннего сокодвижения (во время распускания листьев) лучше сделать паузу в обрезке.

Возраст побегов смородины можно определить по цвету: кора у старых ветвей черная, с минимальным приростом. Такие можно убирать под корень без сожаления. Более молодые ветки имеют кору темно-коричневого цвета. У них удаляют только тонкие боковые веточки, слабые приросты укорачивают до сильной почки. Самые молодые и нужные нам ветви – серо-зеленого цвета. Из них выбираем 4–5 самых сильных, которые укоротим на треть, чтобы стимулировать ветвление – именно здесь будет основной урожай. Остальные вырезаем как можно ниже, чтобы не оставалось пеньков. Всего у куста должно быть 10–12 ветвей разного возраста.

Белая и красная смородина

Если черная смородина обильнее всего плодоносит на ветвях первого, второго и третьего года, то красная и белая будет давать хороший урожай на ветвях вплоть до шестого года жизни.

Красная и белая смородина дают гораздо меньше нулевых побегов и куст не так сильно загущается. Поэтому не так значительно нуждается в обрезке, как черная. Убираем только ветви старше шести лет, тонкие ветви растущие внутрь куста, поврежденные и больные.

Ежевика

Молодые побеги ежевики, как и малину, прищипывают в июне, чтобы стимулировать ветвление. Весной же, до распускания почек молодые ветки можно укоротить на четверть длины.

В остальном все так же, как и с малиной, ежевика – это двухлетняя культура, отплодоносившие ветви удаляют под корень осенью или весной. Новые побеги осенью не трогают, а весной делают санитарную обрезку и вырезают лишние, оставляя в кусте 5–6 самых сильных побегов.

Груша

Обрезка груши включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но и обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально вдоль ствола либо внутрь и конкурируют со скелетными ветвями дерева. Если вы заметили у дерева проблему с основными ветвями – болезнь или морозобоину – волчок (вертикальную ветку) можно опустить на замену, а основную ветку спилить. Грушу редко обрезают «на кольцо», чаще оставляют развитый боковой побег, чтобы не провоцировать загущение кроны. Именно грушам одной обрезки в год недостаточно – лучше осматривать дерево еще и осенью, чтобы своевременно его прореживать.

Яблоня

При обрезке яблони стоит помнить о сезонности плодоношения – в год, когда предстоит большой урожай, обрезку усиливают, чтобы облегчить ветвям нагрузку.

Если дерево стало очень высоким, крона загустела, и собрать урожай не так-то просто, стоит предпринять ряд действий:

• обрезать на четверть центральный проводник над крупной ветвью (обрезаем не более трети высоты растения);

• удалить больные и ослабленные ветви;

• удалить ветви, растущие вверх, задевающие друг о друга ветви и ветки с равноправными развилками;

• укоротить скелетные ветви переводом на побеги, растущие наружу, до 2,5 м – это постепенно сформирует из кроны «чашу»;

• удалить старые полусухие веточки, которые в изобилии встречаются на нижних ветвях и в глубине кроны.

Такая омолаживающая обрезка яблони не только упростит сбор урожая, но и стимулирует плодоношение. Через год после такой обрезки дерево начнет активно выбрасывать волчки, которые также нужно будет своевременно вырезать.

На заметку: после обрезки крупные раны лучше обработать препаратами «РанНет» или «Искусственная кора». Это делается с целью предотвращения попадания инфекции через открытый срез.

Обрезка – один из самых эффективных приемов регулирования роста и плодоношения растений. Соблюдайте правила проведения этой процедуры, и высокий урожай фруктов и ягод не заставит себя ждать.

Подкормка плодовых деревьев

Весна – время быстрого старта, обильного цветения и озеленения растений. В этот период растениям просто необходима подкормка. Своевременное внесение удобрений и правильный подбор составов позволяет активировать рост культуры, обеспечить крепкий иммунитет, хорошее цветение и защиту от болезней и вредителей.

Для начала сделаю важное замечание: корневая система растения расположена под всей площадью кроны. Это значит, что питательные вещества необходимо вносить не непосредственно под ствол дерева или в основание кустарника, а по всему периметру кроны с приоритетом к краям этого круга – именно там расположены питающие корешки.

Удобрения можно вносить тремя способами, в зависимости от самого удобрения:

• полив – для любых сухих или жидких элементов, способных растворяться в воде. Полив удобрениями осуществляем строго по влажной почве, стараясь распределить удобрение по всей площади кроны растения;

• рассыпание – для гранулированных удобрений (именно таким пользуюсь и я, рекомендую вам комплексное весеннее удобрение Fertika для сада и огорода). Гранулы разбрасываем по всей площади кроны, после чего проводим обильный полив, чтобы питание попало к корням. Я стараюсь вносить гранулированные удобрения под дождь;

• опрыскивание – проводят с помощью пульверизатора для того, чтобы вещество попало на листья и побеги. Такой способ подкормки можно использовать если доступ к приствольному кругу затруднен. Такой вид подкормки – самый быстродействующий. Питательные элементы быстро впитываются через поры на листьях и начинают работать.

Концентрацию удобрения всегда рассчитываем строго по инструкции на упаковке. Если плодовое дерево растет в газоне, то для качественной подкормки делают несколько отверстий по всему периметру кроны дерева в газоне. Туда наливают питательный раствор (или засыпают гранулы комплексного удобрения) для того, чтобы питание точно достигло корней, а не досталось газону.

Для весенней подкормки деревьев используют мочевину, аммиачную селитру или птичий помет, разбавленные водой в 15–20 раз. Норма расхода – 150–200 г на 1 кв. м приствольного круга. Вместо этого удобрения можно использовать настой навоза (500–600 г на 10 л воды).

Для быстродействующих внекорневых подкормок чаще всего используют мочевину:

• для яблони – 0,3 %-й раствор;

• для груши – 0,1–0,2 %-й;

• для косточковых (вишни, сливы, черешни, абрикоса) – 0,5–0,6 %-й.

Внекорневые подкормки используют тогда, когда листья уже начали разворачиваться – именно они будут усваивать питание.

Ягодные кустарники рано весной подкармливают азотными удобрениями в том случае, если осенью в почву не вносилась органика. Для подкормки потребуется 25–30 г аммиачной селитры или 40–50 г сульфата аммония на 1 кв. м. Удобрения лучше вносить и заделывать в почву при весеннем рыхлении.

В конце весны – начале лета мы вносим калий и фосфор, а также микроэлементы. Для этого подойдут внекорневые подкормки 1–2 %-и растворами сернокислого калия и суперфосфата, а также сернокислым марганцем (0,1–0,5 %-й раствор) и борной кислотой (0,01–0,05 %-й раствор). Каждый препарат разведите отдельно в небольшом количестве воды, смешайте растворы, долейте воду до 10 л и опрыскайте кусты до полного смачивания листвы.

Я чаще всего пользуюсь комплексными удобрениями для сада – на рынке их сейчас множество, ищите пометку «Весна». Обращайте внимание на состав, в приоритете по микроэлементам весной должен стоять азот, но также в весеннее удобрение обязательно должны входить и микроэлементы, важные для растений – магний, бор, кальций, железо.