Сад, огород, цветник. От первого росточка до последнего листочка

Севооборот в огороде

Я уже использовала этот термин ранее, теперь объясню его подробнее. Севооборот – это научно обоснованное чередование посадки сельскохозяйственных культур на одном и том же участке земли. Нам недостаточно просто сменить один вид томатов на другой или на месте огурцов высадить кабачки. Чтобы севооборот был эффективным, важно учитывать особенности различных растений и чередовать посадки с учетом потребностей каждого из них.

Что важно учесть?

• Особенность строения растений. Различный размер и строение корневых систем приводит к тому, что растения по-разному извлекают питательные вещества с верхних и нижних слоев почвы. Одни растения забирают питание в основном с поверхностных слоев грунта, другие корнями уходят глубоко вниз.

• Потребление питательных веществ. У растений, относящихся к разным видам, отличается и потребность в микроэлементах. Если высаживать одно и то же культурное растение на грядке, содержание нужных именно ему питательных веществ в грунте будет снижаться. При грамотном же чередовании почва будет успевать эффективно восстанавливаться.

• Засоренность посевов. Для каждой огородной культуры свойственны свои привычные сорняки-соседи, вредители и болезни, снижающие урожай. Например, смена зерновых культур на бобовые позволяет снизить засоренность грядки сорняками, увеличить сопротивляемость растений к заболеваниям и воздействию вредителей.

• Насыщение почвы токсинами. Корни многих растений выделяют фитотоксины, к которым чувствительны растения из того же семейства. Это очень заметно на моркови и свекле – при выращивании этих овощей на одном месте в течение нескольких лет каждый следующий урожай становится хуже предыдущего.

Для нас важно знать, что при грамотном севообороте почва пополняется полезными веществами, у нее улучшаются физические и биологические свойства. За счет чего можно получить более качественный урожай, используя минимальное количество удобрений. Для агрохолдингов, конечно, существуют достаточно сложные схемы, а нам, дачникам, важно соблюдать хотя бы принцип плодосменного севооборота. При этом мы просто стараемся чередовать выращивание культур, относящихся к разным видам растений. И возвращать на поле растения одного вида лучше только через строго определенные промежутки времени.

Ориентировочные сроки возврата культур на то же место таковы:

• капуста, салатные культуры – через 1–2 года;

• огурец – через 2–3 года;

• томат, баклажан – через 3 года;

• лук, чеснок, морковь, свекла – через 3 года;

• перец – через 4–5 лет;

• овощной горох – через 5–7 лет.

Для вашего удобства предложу вариант четырехлетнего севооборота для небольших огородов.

1 год: корнеплоды (свекла, морковь, мангольд, сельдерей, пастернак, петрушка, шпинат).

2 год: крестоцветные (капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, репа, редис).

3 год: лук и бобовые (лук, чеснок, лук порей, лук шалот, бобы, фасоль, горох).

4 год: пасленовые и бахчевые (томаты, баклажан, перец, картофель, кабачки, тыквы, огурцы).

Также севооборот учитывает, что чередование растений лучше производить в определенном порядке. Для простоты приведу здесь плохих и хороших предшественников и последователей для ваших растений на грядках, чтобы вы прямо сейчас могли правильно распределить посадки.

Считаем грядки

Времена серьезно меняются, современные сорта и гибриды обладают высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и особенностям климата. Теперь нет необходимости засевать огромные поля, чтобы прокормить семью. По моему опыту на семью из трех – четырех человек для обеспечения овощами с огорода на весь год вполне хватит примерно одной сотки. Количество грядок на участке рассчитывается с учетом размеров участка, количества человек в семье и того факта, что для правильного роста и развития каждому виду растений необходима своя площадь:

• пасленовым – 70 × 70 или 50 × 50 см для каждого кустика;

• капусте ранней – 40 × 40 см, капусте поздней – 70 × 50 см;

• корнеплоды и луковицы высаживают с междурядьями по 12–15 см, расстояние между сеянцами – 6–8 см;

• кабачку плетистому нужно междурядье 150–200 см, а кустовому хватит площади 80 на 80 см;

• огурцам без опоры требуются междурядье 90–120 см, между кустиками оставляют 60–70 см;

• огурцам с опорой требуются расстояние между посадками до 25–30 см.

Неопытным огородникам я рекомендую построить схему. Начертите план, масштабируя его по реальным размерам. Наметьте на нем гряды, составьте перечень культур, которые хотите растить, указывая особенности для каждого вида растений. Размещая их на схеме, вы можете примерно оценить, хватит ли вам места для всех запланированных посадок. С этой схемой грядок следующей зимой вы сможете составить новый план посадок, руководствуясь данными из таблицы по севообороту.

Создаем грядки

Я – большой сторонник создать грядки раз и навсегда. В осенних работах в огороде вы найдете подробные рекомендации по созданию высоких грядок на вашем участке (с. 313) – оптимально делать это именно осенью, чтобы грунт успел осесть и принять свою окончательную структуру. А весной я рекомендую грамотно сформировать временные грядки для тех растений, которые планируете выращивать. Так за огородный сезон вы сможете разобраться, что удобно именно для вас, и осенью смело создадите стационарный огород. Я уверена: если вы качественно выполните работы по этому этапу, то избавите себя от многих хлопот и дополнительных затрат в течение следующих сезонов.

Ширина грядок зависит от того, с одной или двух сторон вы сможете подходить к грядкам. С одной – ширина не должна быть больше 500 мм. Так вы легко дотянетесь до противоположного края, а это необходимо для нормального ухода. С двух – 900–1000 мм. Оптимально, чтобы можно было свободно дотянуться рукой чуть дальше центра посадок. Дорожки нужны шириной не менее 40 см (для высоких грядок ширину дорожки лучше сделать не менее 50 см). Если вы планируете использовать в огороде тачку, увеличьте ширину дорожки до 70 см.

Считается, что в теплых регионах приподнятых гряд можно не делать. Растения располагают на уровне земли или даже немного углубляют, при этом корневая система растений не так сильно нагревается на солнцепеке. В холодных местностях посадки приподнимают на высоту 10 см и выше. В таких грядках почва быстрее освобождается от снега и прогревается, что важно для зон неустойчивого земледелия. Под приподнятые сооружения можно сделать каркас из пластика, досок или старого шифера.

Грунт на грядке должен быть расположен горизонтально, без уклона, иначе вы столкнетесь с проблемами равномерного распределения влаги во время полива и дождей.

Растения на грядках высаживают с севера на юг. Такое расположение способствует лучшему освещению рядов растений, потому что уменьшает их затенение друг другом. При этом неважно, как именно расположены грядки на вашем участке: если они ориентированы с востока на запад, то посев или посадку можно вести не вдоль, а поперек грядки.

Грядки ни в коем случае нельзя затенять высокими растениями – они всегда должны быть на свету.

При этом существует множество видов грядок, из которых нужный выбирают с опорой на ваши вкусы, особенности участка и региона, но информацию об этом ищите в осенних хлопотах в огороде (с. 282).

Подготовка семян к посадке

Посадка семян в грунт – самый легкий способ выращивания растений, потому что он не требует предварительной подготовки рассады. Основной и самой важной процедурой является подготовка семян к посеву. Сразу отмечу, что речь пойдет не о покупных семенах, а о тех, что мы заготовили сами. Дражированные, глазированные семена, покрытые специальным раствором, купленные в специализированном магазине, не нуждаются в дополнительной обработке. Они полностью готовы к высадке.

Прогревание семян

Процедура понадобится в том случае, если семена хранились в холодном месте и находятся в состоянии покоя, что может стать причиной редких и неравномерных всходов. Прогревание проводится таким образом: семена помещаются в марлевый мешочек и подвешиваются рядом с отопительными приборами. Также можно провести контрастное купание семян: 2–3 раза обмакните марлевый пакет с семенами попеременно в горячую и холодную воду. Это точно поднимет всхожесть даже старым семечкам.

Протравливание семян

Этот способ нужен для обеззараживания семян и предотвращения болезней растений. Чаще всего в качестве средств-протравителей используется чуть розовый раствор марганцовки, аптечная перекись водорода. Я рекомендую использовать биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М» (2 капли на 200 мл воды) или «Гамаир-СП» (1 таблетка на 200 мл воды).

Замачивание семян

Проводят в воде или в средствах, стимулирующих рост («Эпин», «Циркон»). Подобный способ предпосевной подготовки семян используется для крупных семян (фасоль, горох, тыква, душистый горошек) и гарантирует их скорейшее прорастание и быстрое развитие. Благодаря замачиванию внешняя оболочка семян разбухает естественно, и росток быстрее и активнее прорастает в земле.

Проращивание семян

При таком способе в грунт высаживаются семена с уже проклюнувшимися небольшими ростками. Для проведения процедуры сухие семена размещаются на марле, ватном диске или тканевой тряпочке и поддерживаются во влажном состоянии до появления ростков, а затем перемещаются на постоянное место жительства в грунт.

Закаливание семян

Процедура закаливания подготовит семена и будущие растения к перепадам температуры. Для закаливания семена укладывают на влажную тряпочку. Затем размещают ее в контейнер и убирают в холодильник на ночь. Утром достают и оставляют при комнатной температуре на день. Эту процедуру я рекомендую проводить тем садоводам, которые выращивают урожай в условиях резко-континентального климата – растения, полученные из таких семян, легче переносят перепады температуры и холод.

Весенняя посевная

Что можно посеять на участке первым делом? Выбираем растения, которым не страшны небольшие заморозки, и смело сеем. Главное правила посева любых семян просто – сеем мы на глубину 2–3 размера семечка. Самые мелкие семена можно высевать на поверхность, а крупные важно правильно утопить в грунт, чтобы им хватило почвенной влаги для прорастания. Землю до посева тщательно полейте, чтобы дать толчок к росту, и поддерживайте влажной по ходу роста ваших зеленых питомцев.

Для самой ранней посадки подойдет редис. Семена редиса прорастают при температуре почвы в 2–4°C, всходы отлично выносят кратковременные заморозки до -5°C, а окрепшие растения еще устойчивее. Кроме того редис, выросший в прохладе, вкуснее и мягче на вкус, а позже он стрелкуется. Также достаточно морозостойки брюква, репа и дайкон. Из зеленных культур ранней весной можно смело сеять рукколу, шпинат, кресс-салат. Вместе с ними отлично будут себя чувствовать и петрушка на зелень, и фенхель, и укроп.

В это же время можно высевать на ранний урожай горох. Семена гороха «просыпаются» уже при 1–2°C тепла, всходы нормально развиваются при 4–5°C и выдерживают заморозки до -6°C. Горох можно замочить перед высаживанием, это ускорит появление всходов.

Кроме того, в еще холодный грунт, но под легкое укрытие можно высевать капусту – как листовую – кале, пак-чой, мизуно и пекинскую, так и кочанную – на рассаду. Заморозки до 2–3°C не страшны даже рассаде брокколи.

Холодная весна не помеха для роста любого листового лука. Слизун, батун, шнитт-лук и другие многолетние листовые луки не боятся заморозков, а вот лук-севок после морозов быстрее уходит в стрелку, поэтому его посадку лучше отложить до устойчивых положительных температур. Зато можно посеять лук-чернушку, он совсем не боится небольших морозов.

Про посадку кабачков и тыкв оговорюсь отдельно. В Сибири я часто старалась высадить кабачки и тыквы через рассаду, но в итоге нашла закономерность – высаженные в грунт семенами растения получаются крепче и урожайнее.

Важно знать, что молодые растения не переносят даже небольших заморозков, поэтому посев рекомендую отложить на конец мая. Очень удобно укрывать молодые растения пятилитровыми бутылками без дна. Крышку можно накручивать на ночь, защищая сеянцы от холодного воздуха, и снимать днем, когда греет солнце.

Подготовка рассады

Если климат не позволяет прямой посев семян в грунт или вы хотите более гарантированного результата, я всегда рекомендую посадку через рассаду. Выращивание крепкой и здоровой рассады – тема для отдельной книги, но я поделюсь с вами основными правилами этого процесса.

Начнем с самого начала – с посева семян на рассаду. Точных сроков посева рассады для всех регионов нет – слишком много переменных в этом вопросе.

Во-первых, в каждом регионе комфортная температура для переноса рассады в грунт наступает в разное время. Во-вторых, рассада бывает для открытого грунта и для теплиц. И сажать ее нужно в разное время. В-третьих, на сроки посева также влияет то, сколько на участке снега было зимой, как глубоко залегают грунтовые воды, какой тип почвы (глинистые грунты прогреваются медленно, суглинки быстрее, песчаные очень быстро) и насколько она насыщена влагой. Кроме того, если вы выращиваете рассаду под качественными фитолампами, будьте готовы к тому, что рассада «созреет» к пересадке в грунт раньше положенных сроков.

Я много раз замечала, что из-за неподходящих условий для выращивания рассады более ранние посевы выходят слабее, чем более поздние.

Что происходит? Растения не успевают получить достаточного количества солнечного света и вытягиваются. Корневая система в ограниченном объеме горшка быстро начинает стареть. Рассада переходит с вегетативной стадии (рост зеленой массы) в генеративную (цветение и плодоношение), а корневая система и зеленая часть еще малы из-за стесненных условий. И в итоге получается так, что более ранний посев рассады дает гораздо более низкий урожай. Не стоит спешить, лучше воспользоваться расчетом сроков посева.

Знаю, руки многих садоводов «чешутся» что-нибудь посеять уже в январе. Сама такая. Для таких торопыжек есть небольшой совет. Вы всегда можете посеять маленькую часть рассады на ранний урожай. В таком случае нужно иметь ввиду, что этим растениям потребуется больше вашего внимания:

• растения необходимо вовремя пересаживать в больший объем;

• важно следить за освещенностью – до наступления марта нужно будет добавить достаточно хорошее фитоосвещение, чтобы растение формировалось коренастым и крепким;

• можно использовать обработку препаратом «Атлант», который стимулирует развитие корневой системы и притормаживает развитие наземной части.

Таким образом, вы сможете высадить 2–3 растения на ранний урожай из уже больших горшков. Это поможет занять руки и не испортить основную рассаду.

Как же правильно рассчитать сроки посадки рассады?

Нельзя высаживать рассаду в непрогретый грунт: корневая система не сможет в таких условиях обеспечить растение питательными веществами. Это касается даже холодостойких культур, а уж тем более таких, как перцы, для которых «ноги в тепле» – главное условие. Учитывать нужно и вероятность возвратных заморозков, которые могут серьезно затормозить сроки получения урожая, а теплолюбивые растения и вовсе убить: на большей части территории нашей страны они вероятны до 10 июня. Предсказать, когда именно будут возвратные заморозки невозможно, но стоит иметь их в виду, чтобы понять, когда сажать ту или иную культуру и даже в июне держать укрывной материал наготове.

Рассаду в открытый грунт и теплицу без дополнительного отопления можно высаживать, когда оптимальная температура почвы держится не менее пяти дней.

Определить, что почва достаточно прогрета и пора высаживать рассаду и сеять в грунт семена, можно и без термометра, просто наблюдая за некоторыми растениями. Об этом ученые НИИ садоводства Сибири рассказывали на лекциях для дачников.

На всей территории нашей страны, (кроме тундры, пожалуй), растет береза. Это отличный индикатор температуры почвы. Нужно просто читать ее сигналы: если береза начала цвести – почва устойчиво прогрелась на 10 см в глубину, рассаду томатов можно высаживать даже в открытый грунт.

Одуванчики тоже довольно точные почвенные термометры. Они начинают цвести, когда грунт прогрелся до +7°C на 10 см, а глубже его температура составляет +3°C.

С березой и одуванчиками разобрались. Когда же сеять семена, чтобы вырастить и закалить рассаду как раз к тому моменту, когда почва в огороде достаточно прогреется? Я использую метод обратного отсчета. Это самый распространенный способ, и им пользуется большинство овощеводов-любителей. Чтобы выполнить обратный отсчет, нужно знать оптимальный для рассады возраст высаживания в грунт и количество дней, которое потребуется, чтобы взошли посеянные всходы.

Я давно сохранила для себя рекомендуемый специалистами возраст овощной рассады для высадки в грунт (сроки указываю без использования фитоламп, с ними можете смело уменьшать на треть):

• огурцы – 22–25 дней;

• томаты раннеспелые – 40–50 дней;

• томаты среднеспелые – 55–60 дней;

• томаты позднеспелые – 70 дней;

• перец сладкий – 55–60 дней;

• баклажаны – 55–65 дней.

Именно в таком возрасте растения легче всего переносят пересадку и смену климата, не успевают перерасти и ослабнуть к этому времени.

К этим срокам нужно прибавить сроки прорастания семян:

• томаты 4–10 дней;

• огурцы 4–8 дней;

• перец 8–14 дней;

• баклажаны 8–14 дней.

Остается включить арифметику и посчитать дату посева семян, исходя из климатических условий вашего участка.

Даже верно рассчитав сроки посева, рассаду можно сгубить. Для нее важно обеспечить качественный влагоемкий и рыхлый грунт, регулярное питание, достаточное освещение, и конечно, грамотный полив. Грунт я рекомендую готовить на основе покупного с добавлением разрыхлителей – перлита или вермикулита. Для освещения пользуйтесь южными окнами или специальными лампами (при посеве раньше марта без ламп точно не обойтись, световой день еще слишком короткий).

Важное замечание про полив: рассаду необходимо поливать так, чтобы земля успевала полностью просыхать.

Именно в почти сухом грунте корневая система рассады активно растет, чтобы найти новые источники влаги. Конечно, не стоит ждать увядания сеянцев, проводите полив после просыхания верхнего слоя грунта на 2–3 см вглубь. Полив рассады лучше осуществлять в поддон, чтобы корни растений тянулись вглубь, а не оставались на поверхности горшка.

Ну что, крепкую и сильную рассаду мы вырастили, но высадка в грунт тоже требует внимания.

Растения у нас дома жили в тепличных условиях, и перед высадкой лучше провести закаливание, чтобы им было легче адаптироваться в первое время на грядках в теплице или открытом грунте.

Закаливание можно начинать, когда температура на улице установится в районе +10–12°C. Это постепенный процесс:

• сначала рассаду выносят на свежий воздух и оставляют на пару часов, избегая прямого солнца;

• со 2–3 дня растения можно оставить на открытом воздухе на 6 часов, постепенно увеличивая время, когда солнце попадает на листья;

• через неделю закалки растения можно оставлять на открытом воздухе на день, а заносить в помещение только на ночь;

• за 4 дня до высадки можно оставить рассаду на улице еще и на ночь, но с легким укрытием.

Теперь пройдемся по основным правилам высадки рассады в грунт.

Если перед высадкой рассады в открытый грунт надолго устанавливаются слишком прохладные пасмурные дни, предварительно прогрейте почву на грядках, прикрыв на неделю черной пленкой. Пленка задержит тепло и не пропустит лишнюю влагу.

Поливать рассаду стоит за день-два до пересадки на постоянное место. В этом случае и корни будут напитаны влагой, и ком земли легко будет выниматься и горшка и не рассыпется. Если рассаду пересаживают из общего ящика, корни ее частично оголяются. Поэтому с момента, когда ее вынули из грунта и до посадки, должно пройти не более 1 часа.

Очень важно высаживать растения в пасмурную погоду или вечером. Рассаду нельзя высаживать в жару: даже при самой осторожной пересадке мы тревожим корневую систему, а значит на прямом солнце растения могут погибнуть или получить ожоги. Если после высадки рассады обещают ясные солнечные дни, рекомендую на первое время притенить ваши посадки агроволокном для того, чтобы уберечь молодые неокрепшие растения от солнечных ожогов.

Коротко скажу про расстояние для высадки рассады в грунт. Чтобы рассада могла нормально развиваться, не затеняя друг друга, и ей хватало воды и питания, важно соблюдать расстояние между растениями.

Томаты

Для высокорослых сортов: между растениями – 50–60 см, между рядами – 70 см.

Для среднерослых сортов: между растениями – 45–55 см, между рядами – 60 см.

Для низкорослых сортов: между растениями – 35–40 см, между рядами – 40 см.

Перцы

Для высокорослых сортов: между растениями – 50–60 см, между рядами – 70 см.

Для среднерослых сортов: между растениями – 40–45 см, между рядами – 60 см.

Для низкорослых сортов: между растениями – 30–35 см, между рядами – 50 см.

Баклажаны

Для высокорослых сортов: между растениями – 45–50 см, между рядами – 70 см.

Для среднерослых сортов: между растениями – 40–45 см, между рядами – 65 см.

Для низкорослых сортов: между растениями – 35–40 см, между рядами – 60 см.

Капуста

Для ранних и среднеспелых сортов: между растениями – 50–55 см, между рядами – 60 см.

Для позднеспелых сортов: между растениями – 60–70 см, между рядами – 60 см.

Огурцы

Для сильнорослых гибридов: между растениями – 30–35 см, между рядами – 90 см.

Для слабоветвистых сортов: между растениями: – 30–35 см, между рядами в шахматном порядке – 50 см.

Делайте ямку под растение при высадке на 2–3 см шире, чем ком земли с корнями. Это облегчит посадку и предотвратит повреждение корней. При посадке в лунки обязательно внесите питание. Полезно внести под каждое растение 1 стакан перегноя, компоста или биогумуса. Навоз не используем, он легко приведет к ожогу корневой системы. Кроме того, в каждую лунку при посадке я вношу по одной таблетке (можно 0,5 таблетки) «Трихоцина» и «Глиокладина» для профилактики грибных и бактериальных заболеваний, корневых гнилей.

Рассаду томатов и огурцов можно смело углублять при посадке на постоянное место – стебель легко даст дополнительные корни, и это укрепит растение. Перцы и баклажаны сильно углублять не советую – буквально 1–2 см растение вам простит, а большая глубина может привести к загниванию стебля. После посадки хорошо уплотните землю. Возле корней нельзя оставлять пустоты, ведь из пустоты растение не сможет получать влагу и питание.

После высаживания в грунт рассаду важно хорошо полить, чтобы воды хватило на первые несколько дней. Для томатов, перцев, баклажанов, капусты, тыквы и кабачков – примерно 1,5 л на растение, для других овощей – 1 л на растение. Причем распределите воду по кругу – вокруг места посадки, а не в основание стебля – это даст первый толчок к росту корневой системы. Если грунт на участке влажный, полив можно отменить.

Чтобы защитить почву от растрескивания, сохранить влагу, уменьшить количество сорняков и улучшить микроклимат в почве, я рекомендую сразу же мульчировать лунки и грядки после посадки. Для этого можно использовать перегной, компост, сено или свежескошенную траву. При использовании свежей травы обратите внимание, чтобы она не касалась ствола растения, так как при перепревании свежая трава выделяет много тепла и может вызвать ожоги.

Я все лето постоянно мульчирую свои грядки, периодически добавляя в них скошенный газон. Но при этом даю несколько дней траве подвялиться на солнце. Тогда это идеальная мульча для грядок.