Подкрашиваем готовые цветы масляной краской с разбавителем – лепестки и чашелистики немного тонируем по краю фиолетовой краской, шарики на шпорцах подкрашиваем светло-зеленым цветом.
Ромашка аптечная
Мелкие цветы ромашки аптечной замечательно смотрятся в цветочных композициях в стиле кантри и рустик. При правильном сочетании составляющий компонентов, ромашка может дополнить как небольшой нежный букетик полевых цветов, так и крупный пышный свадебный букет.
Для создания серединки ромашки замешиваем в холодный фарфор желтую и немного коричневой масляной краски. Нам понадобится кусочек около 1 см в диаметре, а также проволока №22 или №24 с петелькой на конце.
Вклеиваем шарик из глины на проволоку. Подбираем молд для серединки – готовый или самодельный.
Аккуратно отпечатываем серединку ромашки на молде. Диаметр центра цветка около 8-10 мм.
При помощи острого стека наносим фактуру по бокам, растягиваем и надрываем глину так, чтобы серединка получилась более «растрепанная».
Наносим на края серединки немного клея ПВА и посыпаем декоративным песком или пыльцой.
Серединки слегка подкрашиваем коричневой и зеленой краской, также поверх тонировки можно приглушить оттенки масляными белилами.
В холодный фарфор добавляем очень немного титановых масляных белил. Раскатываем глину при помощи паста-машины.
Ножницами вырезаем узкие каплевидные лепестки, длиной 10-12 мм. На один цветок понадобится 14-20 лепестков.
Раскатываем каждый лепесток на ладони гантельным стеком и отпечатываем на подходящем молде с параллельными прожилками – например на молде космеи.
Аптечная ромашка не имеет такую же четкую и правильную структуру, как садовые ромашки, поэтому приклеивать лепестки можно не в два прореженных слоя, а плотно, внахлест, по кругу.
Готовую ромашку можно на некоторое время подвесить вниз головой сушиться.
Для одной веточки вылепливаем 3-5 аналогичных цветочков.
Чтобы сделать бутоны ромашки, вырезаем лепестки длиной до 8 мм, раскатываем их гантелью так, чтобы они приобрели закругленную, вогнутую форму и плотно обклеиваем ими серединки, стараясь закрыть их сверху.
Замешиваем и раскатываем тонким слоем холодный фарфор травяного зеленого цвета. Пласт режем на полоски, шириной по 5-6 мм. Полоски настригаем на мелкие заостренные травинки – чашелистики.
Приклеиваем чашелистики к цветку с обратной стороны, количество чашелистиков должно быть не меньше, чем лепестков.
Вырезаем из пласта глины полоску, длиной около 5 см и шириной 2-3 мм.
Промазываем полоску глины клеем, помещаем на нее проволоку, осторожно смыкаем края полоски. Выглаживаем стебель пальцами, смоченными водой.
Острым стеком намечаем на раскатанном кусочке глины контуры перисто-рассеченного листа ромашки, длиной 2-3 см.
По разметке аккуратно вырезаем листочек. Подсушиваем. Можно сделать несколько подобных листочков разного размера.
Листочки приклеиваем клеем сильной фиксации к стебелькам ромашек. С помощью флористической тейп-ленты собираем небольшую веточку из нескольких цветов и бутонов.
Смешиваем пастообразную глину (шликер) с зеленой масляной краской.
На всю поверхность веточки, покрытую тейп-лентой, наносим окрашенную пасту при помощи небольшой плоской кисти. Оставляем до полного высыхания.
Чтобы вылепить корешки берем кусочек холодного фарфора около 2-2,5 см. Не добавляем в него краску. Раскатываем заготовку корня, длиной около 6-7 см.
Заготовку вклеиваем на основание веточки ромашки. Заостренную часть корня настригаем на несколько частей.
Настриженные корешки спутываем между собой, заворачиваем по спирали. Подклеиваем к ним дополнительные тонко раскатанные корешки и натуральные волокна – например сизаль, рафию или засушенную траву.
Тонируем корни коричневыми масляными красками с разбавителем.
Маттиола седая (Левкой)
Нежные и пышные, веточки маттиолы отлично вписываются в самые разнообразные современные цветочные аранжировки. Цветки правильные, простые или махровые, очень душистые, собраны по 10-60 штук в рыхлые или густые кистевидные соцветия различной длины и формы. Невероятно широкая палитра оттенков – все оттенки розового, персиковый, кремовый, фиолетовый, сиреневый, бордовый, белый и другие.
Для маттиолы нам понадобится холодный фарфор бледно-зеленого цвета, а также два разных по интенсивности оттенка розового цвета.
Вначале из розовой глины (кусочки диаметром 5-6 мм) вылепливаем каплевидные основы и вклеиваем их на отрезки проволоки №26 или №28.
Из кусочка бледно-розовой глины около 3-4 мм формируем капельку и раскатываем ее маленьким гантельным стеком в тонкий лепесток. Длина лепестка примерно 7 мм.
Обклеиваем основу цветочка двумя или тремя такими крошечными лепестками. Получается бутон маттиолы.
Далее лепим еще три небольших каплевидных лепестка, на пару миллиметров больше размером, чем предыдущие. Раскатываем их гантельным стеком и отпечатываем на двустороннем молде лепестка розы.
Приклеиваем три лепестка к бутону по кругу. Эти лепестки должны быть более открытыми.
Далее раскатываем бледно-розовую полимерную глину тонким слоем и вырезаем из нее несколько каплевидных лепестков.
Раскатываем лепестки на ладони гантелью SS (4 и 6 мм).
Отпечатываем лепестки на молде розы.
Самым маленьким гантельным стеком (шарик диаметром около 2 мм) проходимся по кромке лепестков, чтобы они стали немного волнистыми.
Приклеиваем лепестки к цветку по кругу. Практически на любой стадии работы можно остановиться и отложить готовый бутон цветка для веточки.
Далее раскатываем вместе кусочки бледно-зеленой и розовой глины. Для этого сначала лепим из них узкие лепешки, затем кладем их рядом в файл для раскатки, вплотную друг к другу. Раскатываем гантелью, скалкой или паста-машиной.
Вырезаем каплевидные лепестки так, чтобы их ножки были зелеными, а большая часть лепестков – розовая.
Аналогично раскатываем лепестки гантельным стеком, отпечатываем на молде и прорабатываем кромку.
Подобных лепестков может понадобится 10-15 штук. Приклеиваем их за ножки слоями к цветку, по 4-5 штук в ряд.
Последний ряд лепестков должен сделать раскрытый цветок маттиолы практически плоским.
На одну веточку лепим бутоны и цветы разной степени раскрытости, с разным количеством лепестков.
Для чашелистиков замешиваем зеленый холодный фарфор, раскатываем тонким слоем. Вырезаем узкие чашелистики с округлым краем, по четыре штуки на каждый цветок и бутон. Раскатываем их гантельным стеком.
Отпечатываем оклоцветник на молде с параллельными прожилками.
Оставляем чашелистики сохнуть.
Приклеиваем к цветку чашелистики, обкатываем тонкий стебелек, длиной до 3 см. Просушиваем. Далее тонким слоем наносим на них разбавленный водой клей ПВА и присыпаем белым флоковым порошком.
Начинаем сборку соцветия. Вначале скрепляем тейп-лентой в пучок самые мелкие закрытые бутоны, затем чуть ниже добавляем к ним немного распустившиеся бутоны.
Собрав все бутоны вместе, приматываем к ним одну-две проволоки №28 (для основы стебля) и далее начинаем добавлять к соцветия раскрывшиеся цветы.
Смешиваем шликер с зеленой масляной краской и, по мере присоединения новых рядов цветочков, окрашиваем смесью стебель маттиолы.
Добавляем в соцветие 3-4 ряда раскрытых цветков по 4-5 штук в ряду. Всю поверхность стебля между цветами и бутонами покрываем окрашенным шликером.
Из светло—зеленой полимерной глины раскатываем стебель толщиной 6-7 мм. Приклеиваем его и выглаживаем пальцами, смоченными в воде.
Постарайтесь сделать так, чтобы на соцветии не осталось участков тейп-ленты, не покрытых глиной или шликером. Оставляем растение сохнуть.
Из раскатанной глины вырезаем 4 листа. Листья маттиолы седой продолговато-ланцетные или узкие, обратнояйцевидные, суживающиеся в черешок. Длина листьев от 4 до 6 см. Отпечатываем их на вайнере с легкой фактурой, например на листе земляники. Оставляем сохнуть.
Подсохшие листья приклеиваем клеем сильной фиксации к стеблю попарно, друг напротив друга, в два ряда. Основания листьев покрываем шликером или тонким слоем зеленой глины и растираем пальцами или стеком с водой, чтобы не осталось шва.
Для тонировки смешиваем на палитре зеленую масляную краску и белила, а также выкладываем на нее пару оттенков розового цвета. Добавляем разбавитель на основе уайт-спирита.
Розовыми оттенками тонируем краешки лепестков.
Светло-зеленую краску добавляем в некоторые серединки цветов. Растушевываем все цветовые акценты чистой кистью.
Обратную сторону листьев тонируем небольшим количеством разбавленных белил.
Артишок
Артишок – красивый, экстравагантный и небанальный элемент в современном букете. Артишок очень хорошо вписывается в цветочное оформление в стилях кантри, классика, рустик, шебби-шик или эко. Громоздкий, но яркий артишок прекрасно сочетается с разнообразными нежными цветами, а также может выступать главным акцентом в композициях.
В качестве основы для артишока может послужить крупная каплевидная хлопковая основа для розы, заготовка для декупажа в форме яйца из пенопласта или плотно свернутый комок фольги.
В большой кусок холодного фарфора замешиваем зеленую и темно-фиолетовую масляные краски.
Обклеиваем нашу основу тонким слоем глины.
Для одного листа артишока нужен кусочек глины размером 15-20 мм. Формируем из него вытянутую каплю с зауженным концом.
При помощи гантельного стека М раскатываем на ладони плотный лист артишока. Длина листьев 45-65 мм. Ширина до 30 мм.
Фигурными ножницами срезаем верхнюю кромку листа так, чтобы он получился раздвоенным со скругленными краями.
Отпечатываем листья на молде листа с параллельными прожилками.
Для тонировки разбавляем на палитре пару оттенков зеленой масляной краски, а также белую и фиолетовую краски.
Плоской небольшой кистью наносим широкие мазки-полосы красок на поверхность листа.
Чистой кистью растушевываем краску по направлению вдоль листа. Оставляем листья сохнуть.
Приклеиваем листья к основе с помощью клея сильной фиксации. Первый ряд приклеиваем выше верхушки основы, он состоит из трех листьев. Далее чуть ниже приклеиваем ряд из пяти-шести листьев и ниже продолжаем приклеивать листья аналогичным образом до самого основания.
Стебель артишока оформляем глиной.
Острым стеком наносим фактуру на стебель – глубокие параллельные прожилки.
Оставляем готовый артишок до полного высыхания.
Увядающая гортензия
С помощью данного мастер-класса Вы сможете слепить как свежую, так и увядающую веточку утонченной гортензии.
Гортензия – цветок, поражающий своей красотой, пышностью, роскошью и многообразием расцветок. Цветовая палитра гортензии простирается от классического однотонного белого, голубого и розового до невероятных, пятнистых фиолетово-зеленых и ярко-салатовых оттенков. Гортензия в букетах сочетается практически с любыми популярными цветами – розами, пионами, ранункулюсами, маттиолой, фрезией, хризантемами, эустомой и т.д.
Замешиваем в небольшой кусочек холодного фарфора немного титановых белил и голубую или синюю масляную краску (например, кобальт синий). Проволоку №26 нарезаем на отрезки, длиной около 6 см. Отщипываем от глины кусочек, диаметром около 3 мм, формируем капельку, вклеиваем ее на кончик проволоки. Острым стеком наносим на верхушку капли насечки, разделяя её на четыре сектора – получается сердцевина цветка гортензии.
Из кусочка глины около 5 мм раскатываем каплю, немного сплющиваем её и формируем заготовку лепестка на ножке.
Каплевидную заготовку лепестка раскатываем на ладони основным стеком так, чтобы край лепестка получился тонким, полупрозрачным. Размеры лепестков могут разниться, в среднем ширина лепестка около 15-17 мм, длина вместе с ножкой 25 мм.
Отпечатываем лепесток на молде гортензии (его можно заменить молдом лепестка розы или орхидеи).
Гантельным стеком с шариком 4 мм раскатываем кромку лепестка так, чтобы он получился волнистым.
При желании для увядающего цветочка можно добавить дырок или небольших разрывов по краю лепестка при помощи острого основного стека.
На один цветок нам понадобится четыре лепестка (в редких случаях – пять). Подсушиваем их и начинаем приклеивать к серединке по одному. Ножку лепестка промазываем небольшим количеством клея ПВА, приклеиваем к проволоке и плотно прижимаем её.
Второй лепесток приклеиваем напротив первого.
Затем приклеиваем еще два лепестка друг напротив друга. Готовый цветочек ненадолго подвешиваем вниз головой подсохнуть. На ветку нам понадобится множество подобных цветочков разного размера.
Для имитации увядания, высохшие цветы нужно потонировать. С помощью акварельного маркера грязно-зеленого цвета наносим немного пятен по кромкам лепестков.
Маркером коричневого оттенка добавляем еще немного пятен по краям, растушевываем их влажной салфеткой или кистью.
После покраски маркерами необходимо дополнить тонировку масляными красками. Нам понадобятся любые голубые, фиолетовые, зеленые и коричневые оттенки. В небольшое количество красок на палитре нужно добавить разбавитель №2.
Тонкой кисточкой наносим цветовые пятна на лепестки гортензии, плоской небольшой чистой кистью растушевываем краску по поверхности. Старайтесь наносить краску тонким слоем, смешивать на лепестках несколько оттенков, чтобы эффект был похож на акварельную живопись. Некоторые цветы оставляем в голубых тонах, другим добавляем сиреневые и зеленоватые акценты. Все отверстия и разрывы на лепестках тщательно тонируем в коричнево-оливковой гамме. Окрашенные цветы оставляем сохнуть.
Замешиваем в холодный фарфор без белил немного голубой и зеленой краски. Вылепливаем каждому цветочку тонкий стебелек, длиной от 2,5 до 4 см.
Цветы собираем тейп-лентой в соцветия по две-три-четыре штуки. Общие стебельки для них также покрываем тонким слоем глины бледно-зеленого цвета.
Соцветия второго порядка также собираем в еще более крупные соцветия.
Все веточки гортензии собираем в общую ветку при помощи флористической тейп-ленты. Стебель покрываем сверху смесью шликера и зеленой масляной краски. Оставляем сохнуть.
Тысячелистник
Тысячелистник – редкий цветок для керамической флористики, поскольку у него множество мелких деталей, требующих достаточно кропотливой работы. Соцветия-корзинки цветов тысячелистника диаметром до 3 см, собраны в плотные щитки. Непосредственно сами цветочки очень маленькие, в диаметре 3-6 мм. Но его нежные, ажурные и пышные соцветия, похожие на крошечные облачка, добавят в ваши работы легкости и воздушности. Мягкие пастельные оттенки тысячелистника разных сортов выглядят в букетах как кружевные акварельные пятна. Тысячелистник легко засушивается, поэтому его можно применять также и при составлении зимних флористических композиций.
В первую очередь изготавливаем серединки для цветочков. Для этого окрашиваем небольшой кусочек холодного фарфора в желтый цвет (хорошо подойдет оттенок масляной краски кадмий желтый средний) и нарезаем проволоку №28 на отрезки удобной длины (далее большая часть проволоки будет отрезана от цветов и может быть использована заново). Из кусочка желтой полимерной глины диаметром около 3 мм вылепливаем капельку и вклеиваем ее на кончик проволоки.
При помощи любого острого стека наносим на поверхность серединки цветка отверстия разного диаметра, немного растягивая при этом глину, таким образом, чтобы визуально она стала пористой. Нам понадобится большое количество подобных серединок диаметром по 2-3 мм.
Часть готовых серединок тысячелистника оставляем желтыми, другие же подкрашиваем акварельными маркерами или разбавленной масляной краской грязно-зеленого и коричневого цвета. Поверх тонировки на серединки наносим пальцами небольшое количество масляных титановых белил, чтобы приглушить все цвета.
В чистый холодный фарфор добавляем немного белой масляной краски. Из кусочка размером около 4 мм формируем капельку.
Для того, чтобы сделать бутон тысячелистника, эту капельку вклеиваем на проволоку и наносим острым стеком на нее пять насечек, сходящихся в одной точке на верхушке.
Чтобы сделать цветок тысячелистника эту капельку глины осторожно разрезаем до середины длины вначале на две неравные части, а затем большую часть на три, а меньшую – на две части. Получаем заготовку цветочка с пятью лепестками.
Аккуратно расправляем лепестки цветка и раскатываем каждый на подушечке указательного пальца при помощи маленького гантельного стека.
Острым граненным стеком наносим фактуру на лепестки, слегка прокатывая по ним грани стека.
Получившийся цветочек протыкаем в центре проволокой с готовой серединкой, наносим под серединку небольшое количество клея ПВА, протаскиваем цветок вверх и утапливаем в нем серединку. Готовые цветочки оставляем сохнуть.
Замешиваем в самозастывающую полимерную глину травяную зеленую масляную краску.
Отщипываем крошечные кусочки зеленой глины и обклеиваем или ножки цветов тысячелистника, чтобы получились околоцветники, длиной около 5-6 мм. Просушиваем.
Приступаем к сборке соцветия. На одно маленькое соцветие нужно 5-7 цветочков, у одного из них оставляем длинную проволоку, у остальных обрезаем проволоки до самого околоцветника.
При помощи универсального клея сильной фиксации («Титан», «Тайфун») приклеиваем все цветочки поочередно за околоцветники в один плотный пучок. Оставляем до полного высыхания. Все слепленные цветочки собираем аналогичным образом.
Раскатываем зеленую полимерную глину тонким слоем. Вырезаем из нее маленькие узкие травинки, длиной до 5 мм. Обклеиваем каждое соцветие по кругу несколькими такими травинками.
Раскатываем глину в тонкую колбаску длиной 15-20 мм и обкатываем ею стебелек соцветия.
Оформляем таким образом каждое соцветие тысячелистника и оставляем сохнуть.
С помощью флористической тейп-ленты собираем мелкие соцветия вместе по две-три штуки в корзинки.
Небольшие готовые соцветия тысячелистника имеют разветвления первого и второго порядка.
Из тонко раскатанного и подсушенного слоя глины зеленого цвета вырезаем маленькие перисто-рассеченные листья длиной до 20 мм.
Смешиваем пастообразную глину-шликер с зеленой масляной краской на палитре.
Наносим смесь на всю поверхность стебля сверху-вниз плоской синтетической кистью.
Не дожидаясь полного высыхания пасты на поверхности веточки, приклеиваем листья к стеблю в местах его разветвления. Готовую веточку тысячелистника вешаем сохнуть вниз головой.
Лимон
Вкусные, цветные, разнообразные плоды сейчас прочно поселились не только в натюрмортах, но и в составе флористических композиций. Яркие красочные фрукты и ягоды всё чаще используют в качестве цветового акцента в букетах. Яблоки, гранаты, инжир, сливы, персики, абрикосы, виноград, апельсины и лимоны никого не оставят равнодушным и привнесут в ваши работы ноту свежести и сочности. Целый лимон или его часть отлично впишется в букет с желтыми, белыми, зелеными, серыми, сиреневыми и голубыми оттенками.
Замешиваем в холодный фарфор желтую масляную краску до светло-желтого оттенка.
Из кусочков диаметром около 2 см вылепливаем две «дольки» лимона, длиной 6-6,5 см, а толщиной слоя около 0,5 см.
При помощи стоматологической гладилки или основного стека наносим на поверхность долек лимона множество поперечных прожилок, пересекающихся между собой. Маленьким гантельным стеком с диаметром шарика 2 мм делаем вмятины на поверхности мякоти, а также формируем углубления для косточек лимона. Оставляем дольки до полного высыхания.
Смешиваем компоненты эпоксидной смолы согласно инструкции, добавляем в нее пару капель витражной краски желтого цвета, тщательно перемешиваем. Оставляем смесь немного загустеть.
Покрываем просушенные дольки лимона из холодного фарфора смесью эпоксидной смолы и витражной краски в два-три слоя, так, чтобы на их поверхности образовалась своеобразная прозрачная плотная линза. Просушиваем.
Для основы берем кусок фольги и сминаем его в плотный комок, напоминающий по форме половину лимона. Сверху облепливаем фольгу куском белого холодного фарфора.
Замешиваем в полимерную глину желтую масляную краску до яркого, насыщенного цвета. Добавляем немного зеленой краски и не промешиваем ее до конца, чтобы остались тонкие зеленоватые разводы.
Раскатываем желто-зеленую глину тонким слоем и обклеиваем ею нижнюю часть заготовки. Все неровности сглаживаем пальцами, смоченными в воде.
Придаем заготовке форму половины лимона, наносим на поверхность кожуры лимона фактуру при помощи любой грубой щетки из щетины или синтетики.
Создаем более крупную и не такую однообразную текстуру при помощи разнообразных стеков – острого основного стека и маленькой гантели. Третий стек на фото – это сломанная кисточка-нулёвка, которая оставляет на глине аккуратные ровные вмятины. Не забудьте нанести фактуру на кромку цедры с лицевой стороны. Когда вы достаточно проработали фактуру кожуры лимона, оставьте ее хорошо просохнуть, чтобы можно было продолжать работу.
Разбавляем на палитре желтую, зеленую и коричневую масляные краски.
Для придания дополнительной сочности и реалистичности лимону, тонируем цедру желтой краской, иногда добавляя небольшие нюансы зеленого и коричневого цвета. Просушиваем.