Еще один интересный храм расположен на пересечении Альберт-стрит (Albert street) и проспекта Революции (Revolution Ave), который, с одной стороны, как бы замыкает незримый прямоугольный контур вокруг рынка Селвина и прилегающих к нему улочек, а с другой – плавно выводит к комплексу исторических зданий, возвышающихся рядом с местным Биг-Беном – Часовой башней Виктории. Это церковь Святого Павла, возведенная в 2004 году на месте своей обветшалой предшественницы, освященной 15 мая 1859 года первым англиканским епископом Маврикия Уильямом Винсентом Райаном (William Vincent Rya).
Занимательна и история храма. В октябре 1862 года под его сводами укрывались от бесчинствующей стихии жители Виктории, взывая к Господу с молитвой о пощаде, в то время как обрушившийся на город ужасный потоп сносил все на своем пути, расшвыривая по округе деревянные дома и превращая улицы в заиленные реки. В мае 1904 года здесь крестили находящегося в изгнании правителя империи Ашанти (ныне Гана) Премпеха (Prempeh I). А в апреле 1961 года церкви был присвоен статус собора9.
От него до Часовой башни рукой подать. Возведенная в 1901 году в память о королеве Виктории, эта крошечная копия британской сестры, которую местные жители предпочитают называть Lorloz10, была изготовлена из чугуна английской компанией Gillet & Johnson, на остров ее доставлял в разобранном виде почтовый пароход, причем дважды, так как два ящика с комплектующими по ошибке вначале отправили на Маврикий.
Башня обошлась казне почти в 468 долларов и до 1935 года блистала в черном одеянии, пока не обрела современный серебряный наряд. Тем не менее, по мнению мэра Виктории Дэвида Андре (David Andre), несмотря на то что эта постройка является напоминанием о колонизации Сейшел, местное население воспринимает Часовую башню как часть своего богатого исторического наследия11.
Собор Непорочного зачатия, 1874 г.
Интерьер собора
Собор, фрагмент входной двери
Распятие на подступах к собору, 1925 г.
Шатер-часовня с ликом Девы Марии
Витраж в соборе
Часовая башня-часовня, 1936 г.
Офисное здание (Oliver Maradan St)
Улица Oliver Maradan St
Прилегающая к собору улочка (Church Rd)
Провинциальный дом Св. Иосифа из Клюни
Храм Арул Миху Навасакти Винаягар
Интерьер индуистского храма
Резиденция швейцарских миссионеров, 1934 г.
Рынок Селвина
Богатство выбора
Бананы и авокадо
Завсегдатаи рыбных рядов
Стражи порядка на улочке возле рынка
Рынок Селвина, торговые ряды
Шатры и зонтики рынка Селвина
Бойкая торговля
В ожидании покупателя
Хорошее настроение
Каждый спешит по своим делам
Торговые ряды напротив рынка Селвина
Часовая башня Виктории, 1901 г.
Торговый ряд (Market St)
Старый дом (Bel Air Rd)
Собор Св. Павла
Таинство крещения
Национальный исторический музей
Жестокое прошлое
Сценки из жизни сейшельцев
Работы сейшельских мастеров
Главпочтамт, мозаичное панно с марками
Фонтан со статуей королевы Виктории
Музей естественной истории, Надежда и дюгонь
Памятник «Единство»
Парк Мира (Peace park), вид на горы
С гребнистым крокодилом, нос к носу
Окраины Виктории
Памятник 200-летию Сейшельских островов
Мечеть шейха Мохаммеда бин Халифа
Слева от башни, если встать лицом к памятнику 200-летия Сейшельских островов (Bicentenary Monument Seychelles), установленному в 1978 году в виде трех пересеченных серпов или, как утверждают местные жители, трех крыльев, находится основанный в 1964 году Музей естественной истории (Natural History Museum), на входе в который со стороны улицы возлежат две скульптуры, выполненные в натуральную величину. Это гребнистый крокодил (Crocodylus porosus) – единственный из своих сородичей, приспособленный жить в морской воде (его последний раз видели в здешних водах в 1810 году), и дюгонь или, говоря проще, морская корова (Dugong dugon), обитавшая в начале прошлого столетия у островов Денис (Denis) и Берд (Bird), но виденная еще в наши дни, в 2002 году, к северу от Мадагаскара в районе сейшельского атолла Альдабра (Aldabra). Однако в сам музей нам, к сожалению, попасть так и не удалось, ведущие в его закрома двери в этом году оказались наглухо закрыты.
Другое дело – открытый в 1964 году Национальный исторический музей (National Museum of History), который, по утверждению Дэвида Смита (David Smith), главы вашингтонского бюро газеты The Guardian, по размерам примерно равен гардеробу Британского музея12. Возможно, спорить не будем, тем более что имеющиеся экспозиции, повествующие историю Сейшел на пути от рабства к свободе, признаться, слабоваты, не говоря уже о том, что тяготы рабского прошлого больше сглажены, нежели расставлены без обиняков по своим местам, создавая невольное впечатление, что колонизация Францией и Британией некогда необитаемых и насильно заселенных невольниками островов была единственно правильным решением для их прогресса. И если демонстрация оков и ошейников, которыми стягивали тела рабов, вызывает некую оторопь, то она быстро меркнет на фоне живописных картин и сценок, отражающих, за редким исключением, радужную жизнь рабов и их хозяев.
Как тут не вспомнить находящееся там же, в музее, объявление, в котором сообщается о продаже рабов с таким же пренебрежением, словно речь идет о мешке риса, книгах или булавках. Но если на этом аспекте не заострять свое внимание, то в целом все довольно занимательно и разнопланово, особенно с точки зрения знакомства с бытом и культурой аборигенов. Не останутся равнодушными и заядлые коллекционеры: филателистов и нумизматов ждут интересные подборки марок, конвертов и монет.
В примыкающем к музею здании можно посетить кафе, а также, прогулявшись по Франсис-Рейчел-стрит (Francis Rachel St.), добраться до мечети шейха Мохаммеда бин Халифа (Sheikh Mohamed bin Khalifa mosque), построенной в сентябре 1982 года и вмещающей более 600 человек. Правда, она находится несколько в глубине одного из проулков, а потому не сразу бросается в глаза, но вид ее зачаровывает: массивный минарет, украшенный каннелюрами, золотой купол и абрикосовый цвет фасадов.
Чуть поодаль, на выезде из города, красуется установленный в 1987 году памятник «Единство» (Unity monument), изображающий сцепившихся носами и хвостами четырех белых рыб, напоминающих марлинов. Это своеобразная аллегория, подчеркивающая тесное единение важнейших отраслей, на которых держится экономика Сейшел: туризм, сельское хозяйство, рыболовство и малый бизнес. И это, по сути, уже пригород, но если не полениться и продолжить путь дальше, то минут через пять вы окажитесь у входа в Ботанический сад.
Ботанический сад
Ботанический сад (Victoria Botanical Gardens) был основан как сельскохозяйственная станция в 1901 году маврикийским агрономом Полом Дюпоном (Paul Evenor Rivals Dupont) и сегодня является одной из главных изюминок Маэ, обязательных к посещению. И дело здесь не столько в обилии и разнообразии представленных на территории природного заповедника растений и деревьев, а также населяющих его птиц и рептилий, сколько в изяществе и необычности элементов ландшафтного дизайна его локаций, превративших прогулку по саду в приключенческий квест из разряда путешествия во времени, когда из-за очередных кустов, того и гляди, динозавр выскочит.
Ходишь, смотришь, головой крутишь, поражаясь растительному изобилию. И у каждой травинки свое говорящее название. Как, к примеру, у достигающего 35 м в высоту Пушечного ядра (Cannonball Tree), обладающего толстым стволом, раскидистыми ветвями, огромными ярко-розовыми цветами и похожими на глиняные шары-ядра плодами. Или у знаковой для Сейшел пальмы Коко-де-Мер (Coco de Mer), что в переводе с французского означает «морской кокос», появлению которой на острове Маэ мы обязаны герцогу Эдинбургскому13, посадившему в 1956 году этот уникальный эндемик в Ботаническом саду. И каждый входящий его сразу видит, только, как и мы, не придает значения. А все потому, что наделавший столько шума своей фривольной формой плод, будучи на пальме, больше похож на переростка своих обычных собратьев, нежели на волнующие воображение женские ягодницы14.
Отдельного упоминания требует вольер с гигантскими черепахами – выходцами с сейшельского атолла Альдабра, признанного объекта ЮНЕСКО, где в естественной среде обитания сегодня охраняется самая большая в мире популяция этой рептилии, достигающая численности почти в 152 тысячи особей15.
Примечательно, что гигантских черепах в Ботаническом саду можно не только посмотреть со стороны, но и тесно с ними пообщаться: погладить, покормить и даже на них посидеть, что не возбраняется, хотя, конечно, и не приветствуется. Прежде всего с точки зрения безопасности самого седока, который может оказаться невзначай придавленным этой махиной весом под 400 кг.
То же самое относится и к кормежке рептилии либо просто желанию помахать рукой перед ее клювом. Будьте осторожны, она откусит все, что попадет в поле ее зрения. Во всем остальном эти черепахи милейшие создания, за которыми будет интересно понаблюдать и детям, и взрослым. Так что дерзайте! И помните, что вход в Ботанический сад платный, но оплата строго по карте.
Храмы Маэ
Помимо Виктории, культовые сооружения встречаются по всему острову, но их не так много, большая часть – это современные постройки, как, к примеру, шестигранный шатер англиканской церкви Святого Луки (St. Luke’s) в Бель-Омбре. А вот исторических зданий, возведенных в конце XIX – начале XX века либо в середине прошлого столетия, можно пересчитать по пальцам.
Нам довелось побывать лишь в двух таких церквях: Святых Петра и Павла (Sts. Peter and Paul) в Порт-Глауде (Port Glaud), отремонтированной в 2019 году спустя 137 лет после закладки в ее основание первого камня, и Святого Роха (St. Roch) в Бель-Омбре, возведенной в период с 1947 по 1950 год.
Но самыми интересными, на мой взгляд, являются все же руины безымянной церквушки (предположительно конца XIX века), расположенной на пересечении улиц Mont Fleuri Road с La Misere Road рядом с автобусной остановкой «Plaisance Kannus».
На стенах сохранившегося каркаса в местах отсутствия облицовки виднеются ровные ряды тесаных валунов, плотно подогнанных друг к другу. Декор храма дополняют стрельчатые арки, круглые оконца, волнообразные консоли, некогда поддерживающие конструкцию верхнего яруса, и алтарная часть, выделенная двухступенчатой лестницей и восьмигранными колоннами, вмурованными в боковые перегородки.
Каллистемон жесткий (Callistemon rigidus)
Ботанический сад, алламанда (Allamanda)
Квисквалис индийский (Quisquális índica)
Ботанический сад, ликуала (Licuala)
Ботанический сад, копсия (Kopsia fruticosa)
Каллиандра (Calliandra)
Неорегелия (Neoregelia)
Выходец с сейшельского атолла Альдабра
Трахилепис (Trachylepis)
Ботанический сад, ежик юкки (Yúcca)
Молочай (Euphorbia)
Алоказия (Alocasia)
Пальма Коко-де-Мер (Coco de Mer)
Альпиния пурпурата (Alpinia purpurata)
Гибискус (Hibiscus schizopetalus)
Курупиту также называют деревом пушечных ядер
Курупита гвианская (Couroupita guianensis)
Курупита гвианская, цветок
Альпиния пурпурата (Alpinia purpurata)
Плод пандана (Pandanus)
Ботанический сад, черепаха для фотосессий
Цезальпиния (Caesalpinia pulcherrima)
Гмелина филиппинская (Gmelina philippensis)
Иксора яванская (Ixora javanica)
Русселия хвощевидная (Russelia equisetiformis)
Виктория, возле Национальной библиотеки
Святой Рох (St. Roch)
Бель-Омбре, церковь Св. Роха (St. Roch)
Прихожанка идет на службу в храм
Бель-Омбре, интерьер церкви Св. Роха
Алтарная часть с лестницей и колоннами
Стрельчатая арка и круглое оконце входа
Руины безымянной церквушки, кон. XIX в.
Бель-Омбре, церковь Св. Луки (St. Luke’s)
Порт-Глауд, церковь Св. Петра и Павла
Интерьер церкви Св. Петра и Павла