Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Храм Шри Пушпарама

В расположенном к востоку от Пералии местечке Малавенна (Malawenna), примыкая стенами к джунглям, расположилась небольшая вихара, скромно именуемая буддийским храмом Шри Пушпарама (Sri Pushparama), хотя на карте Google она обозначена и как вихара Пушпарама Пурана Маха (Pushparama Purana Mahaviharaya), и как старый храм Пушпарама (Pushparama old Temple), и как храм Малвенна (Malwenna Temple). Однако об истории возникновения этой обители ничего не известно, не рассказал ее и монах, с которым нам довелось пообщаться, не потому что не знал, а просто мы упустили этот вопрос из виду. Тем не менее, судя по цифре «1809», указанной на табличке у дороги, ведущей к вихаре, это и есть год ее основания, поскольку возрождение буддизма на юго-западе Шри-Ланки началось не ранее середины XVIII века. Кроме того, из Всемирной паутины удалось выудить несколько скупых сообщений, посвященных трагическим событиям 26 декабря 2004 года, согласно которым при храме был организован лагерь для перемещенных лиц, где проживало 250 человек⁵¹, а его главный служитель, Мавадавила Шанта Тера (Mawadavila Shantha Thera), участвовал в оказании помощи чудом спасенной девочки, которой было всего несколько месяцев от роду⁵².

На территории вихары находится возведенный в 2013 году дом изображений (вихараге), окруженный по периметру богато декорированной галереей с фигурами сидящего в позе лотоса Будды, символизируя правой рукой Абхая мудру, и его приверженцев, расположенных на коленях подле, в то время как центральная фигура Будды демонстрирует жест «касание земли» – Бхумиспарша мудру. Стены галереи позади фигур Будды украшены панно в виде солнечного диска, а потолок и внешние стены самого святилища – яркими картинами, изображающими события из жизни Будды, в том числе во всех его предыдущих рождениях. Справа от дома изображений в центре невысокого помоста, огороженного «утиным» парапетом⁵³, возвышается изящная дагаба (ступа), а за ним на отдельной нижней площадке, отделенной заборчиком со слонами и аркой входа, раскинуло свою пышную крону дерево Бодхи. Там же пантеон дэвов, среди которых есть редко встречающаяся фигура четырехрукого синекожего божества с головой кобры.

Но прежде стоит внимательно присмотреться к входной арке, украшенной изображениями диковинных животных, цветочным орнаментом и двумя дисками – солнцем и луной с зайцем. Солнце символизирует духовное пробуждение, мудрость, просветление и силу, которые являются основными целями буддизма⁵⁴, а заяц в полной луне – Бодхисаттву, Будду в одной из его предыдущих жизней. Согласно «историям джатаки» (древнеиндийским притчам о земных перевоплощениях Будды), «будущий Будда переродился как заяц и пожертвовал свое тело огню, чтобы стать мясом для голодного гостя. Как часто случается в подобных легендах, этот гость оказался переодетым царем – на этот раз Индрой, царем богов. Он вернул зайца к жизни и поместил его изображение на полной луне как вечное свидетельство духа щедрости и самопожертвования»⁵⁵.

Не менее интересен так называемый лунный камень или сандакада пахана (Sandakada Pahana), который появился в последние годы существования Королевства Анурадхапура, т.е. примерно в XI веке, и является отличительным элементом буддийской архитектуры Шри-Ланки. Лунный камень – это полукруглая резная каменная плита, традиционно устанавливаемая у входа в буддийский храм или у лестницы, ведущей к сакральному месту. «В центре изображен лист цветущего лотоса, окруженный рядами животных, каждое из которых представляет определенный этап жизни. Слоны символизируют рождение, быки – старение, львы – болезни, а лошади – смерть. С другой стороны, считается, что лебеди олицетворяют силы добра и зла, действующие в течение жизни человека. Таким образом, лунный камень интерпретируется как изображение преодоления мирских искушений и достижения конечной цели – Нирваны, символом которой является цветок лотоса»⁵⁶.

На этом можно было бы и закончить наш рассказ об этом удивительном месте, если бы не было чудесного продолжения. Выходя с территории обители, нас с Надеждой окликнул молодой монах, пригласив вернуться и отдохнуть в тени возле небольшого здания, похожего на зал для приема гостей. Спустя время появился монах постарше, его звали Сугуналанкара Теро (Sugunalankara Thero), который попросил нас подождать еще несколько минут, после чего, встретив приехавших к нему гостей, похожих на европейцев, провел для всех небольшую экскурсию, показав процесс обработки веток корицы, а затем проводил в монастырский сад, где мы стали невольными свидетелями шествия огромного варана, неторопливо осматривающего свои владения.

А еще у нас было чаепитие с йогуртом и фруктами (арбуз, папайя, бананы), в ходе которого Сугуналанкара Теро поведал немного о себе, жизни в обители и ответил на другие, интересующие нас вопросы. Разговор велся на английском с некой долей жестикуляции и отсылок к аналогиям, тем не менее мы друг друга хорошо чувствовали и понимали. Так мы узнали, что нашему собеседнику около 30 лет, но он все еще учится и одновременно преподает в школе, что день в обители строго расписан по времени, начиная с раннего подъема, последующей молитвы, ухода за храмом и садом, занятий с учениками и т. д. И при этом нужно успевать делать благие дела, потому как одним из принципов буддизма является учение о карме: любое действие человека имеет последствия. Поэтому следует очень аккуратно обращаться с миром и стараться делать что-то доброе каждый день, иначе содеянное зло обязательно к тебе вернется обратно, если не в этой, так в следующей жизни.

Сугуналанкара Теро рассказал нам также и о десяти основных заповедях буддизма, и о сложностях проживания в обители. Не было в его речи лишь одного – просьбы помочь материально. И это был единственный храм за все наше путешествие по Шри-Ланке, где ничего у нас не просили и не требовали, зато искренне предлагали сами, демонстрируя, как любит говорить Надежда, щедрость своей души. Когда же настало время уходить, монах преподнес нам скромный подарок – несколько кусочков коры коричного дерева, чтобы мы могли пить его с чаем. Надежа, поблагодарив, тут же поинтересовалась, как лучше применять корицу, потому как она больше любит кофе. Сугуналанкара Теро задумался, попросил нас подождать и ушел, а когда вернулся – в его руке было еще больше коры корицы, чем он нам перед этим презентовал. И, что самое важное, он все это делал бескорыстно. И даже когда мы спросили его, можем ли мы оставить какие-то деньги на развитие обители, он ответил очень мудро, дав понять, что мы можем это сделать, если только сами искренне это хотим.

Вихара Тотагамува Ратпат Раджамаха

Под занавес нашей поездки по окрестностям Пералии мы с Надеждой заглянули в древнюю обитель – Тотагамува Ратпат Раджамаха вихару (Thotagamuwa Rathpath Rajamaha Viharaya), оставившую яркий след в культурном наследии Шри-Ланки. Считается, что в стародавние времена, еще до нашей эры, в находившейся здесь Титтхагама вихаре (Titthagama Viharaya), называемой также «Ратпатх Вехера» (Rathpath Wehera)⁵⁷, жило пятьсот архатов⁵⁸ – людей, завершивших путь к просветлению и достигших нирваны, о которых в Дхаммапада (Dhammapada), сборнике изречений Будды в стихотворной форме, сказано: «Для мудреца, который, подобно земле, ни на что не обижается, который тверд, как высокий столб, и чист, как глубокий пруд, свободный от грязи, больше нет мирского существования. Спокойны его мысли, спокойна его речь и спокойны его поступки, кто, по-настоящему зная, полностью освобожден, совершенно спокоен и мудр»⁵⁹.

Согласно имеющимся археологическим и эпиграфическим свидетельствам, первый буддийский храм появился здесь в III веке до н.э. благодаря чаяниям принца Маханаги (Mahanaga), брата короля Деванампия Тисса (Devanampiya Tissa) и основателя Королевства Рухуна, занимавшего юго-восточную часть современной Шри-Ланки. А вот его развитие началось лишь в XI веке во времена правления короля Виджаябаху I (Vijayabahu I). В этот же период появился и буддийский университет (пиривена), возле которого в XIII веке возвели так называемую пасаду (pasada, дворец), но вскоре она обветшала и ее перестроили предположительно в XIV веке.

«В вихаре Титтхагама, где большая длинная пасада (дворец) размером 45 локтей… пришла в упадок, сам царь Параккамабаху⁶⁰ построил красивую, длинную пасаду размером 30 локтей, высотой в два этажа, с высокими шпилями и великолепной яркой росписью и передал ее затем достопочтенному Великому Тхере Каясатти, который жил в Виджаябаху пиривена. Он также пожаловал ему деревню под названием „Салаггама“ на берегу реки, образующей границу монастыря, сделав ее владением пиривены. В прекрасной Титтхагаме он разбил парк с пятью тысячами кокосовых пальм»⁶¹.

Наивысший рассвет Виджаябаху пиривена достигла в XV веке в эпоху Котте, важнейшим достижением которой считается завоевание Паракрамабаху VI Королевства Джафна на севере Шри-Ланки и объединение всей страны под одним правлением. Благодаря благосклонности короля к деятелям науки и искусства, а также тому, что университетом руководил его племянник – великий сингальский поэт и выдающийся ученый Тотагамуве Шри Рахула Тхера (Thotagamuwe Sri Rahula Thera), владевший шестью восточными языками, за что получил титул «Мастер шести языков» (Shad Bhasha Parameshwara), пиривена превратилась в академию международного уровня.

Здесь не только преподавали сингальский, тамильский, палийский и санскритский языки, литературу и буддийскую философию; начали поклоняться происходящим из Махаяны⁶² божествам, таким как Натха, Тара и Вибхишана, которым благоволил Тотагамуве Шри Рахула Тхера; но и из-под пера ученого-монаха родились величайшие литературные произведения Шри-Ланки. Однако вторгшиеся в страну в XVI веке португальские конкистадоры уничтожили и монастырь, и университет, убив при этом множество монахов.

Во второй половине XVIII века на месте сожженного дотла университета заложили новую обитель, получившую современное название, а в 1779 и 1805 годах возвели два храма, они же дома изображений. В отличие от аналогичных построек с фигурой лежащего Будды, старый храм представляет собой однокомнатную вихараге, окруженную Г-образной галереей, богато украшенной фресками эпохи Канди, одна из которых показывает момент нападения на Будду армии демона Мары⁶³, пытающегося его искусить и вывести из равновесия.

А вот у нового храма галерея только внешняя и имеет характерный для колониального стиля вид с колоннами, в то время как внутреннее помещение разделено на само святилище и предшествующий ему «притвор», декорированный скульптурами и необычными горельефами. Среди них две фигуры: бог Натха (Natha), который был богом-хранителем Шри-Ланки до 1815 года, и бог любви Ананги (Ananga) или, проще говоря, купидон с луком и стрелами. На территории вихары можно также увидеть: дерево Бодхи, которому в текущем году исполняется 244 года; каменные колонны VIII – X веков с надписями, считающимися памятниками средневековой сингальской письменности; святилище Натхи и святилище Вишну. А еще можно посетить монастырский музей и погоняться за вараном, который иногда сюда забредает.

ХИККАДУВА

К югу от Амбалангоды, в сторону Галле, расположен облюбованный нашими соотечественниками курортный городок Хиккадува (Hikkaduwa), называемый русской деревней, а также считающийся раем для серфингистов и туристической Меккой юго-западной части Шри-Ланки. Отдыхающих здесь даже в низкий сезон на порядок больше, чем в Амбалангоде, к тому же в дневное время их ряды пополняют приехавшие поглазеть на морских черепах, а потому центральная улица, все та же Galle Road, представляет собой бесконечный торговый ряд с отелями, бутиками, дайвинг-центрами, экскурсионными бюро, скромными кафешками и пафосными ресторанчиками. А вот того южного колорита, что встречаешь на каждом шагу в Амбалангоде, здесь уже нет: вместо этого лишь засилье пляжных костюмов, витрин и выставленных в них нарядов.

Черепаший пляж

На самом деле Черепаший пляж (Turtle Beach) – это всего лишь небольшой, выделяющийся мыском, пятачок возле отеля «Хикка Транз» (Hikka Tranz by Cinnamon), являющийся южной оконечностью одноименного с названием города пляжа (Hikkaduwa Beach). Прибрежные воды – сплошь каменистое мелководье, где можно бродить по колено в воде и наслаждаться обществом морских черепах, изо дня в день, из года в год приплывающих туда на радость туристам, чтобы в назначенный день и час выползти из воды на берег и отложить в песке свои яйца.

За этим процессом пристально наблюдают местные спасатели, а затем, когда «мамочки» уплывают, аккуратно раскапывают кладки и переносят черепашьи яйца поближе к своей будке. Специальная площадка находится справа от нее, правда, имеет лишь простенькое ограждение в виде вкопанных стоймя пластиковых бутылок да предупреждающий щит с фотографиями морских рептилий.

Это, по сути, и есть пляжный инкубаторий, хотя со стороны для несведущих больше напоминает мусорку, поэтому не все и не сразу обращают на него внимание. Тем не менее именно отсюда выпускают вылупившуюся малышню на волю. Оно и понятно, в этой, лежащей севернее Черепашьего пляжа, полосе береговой линии природа создала небольшую тихую лагуну, защищенную рифами, где маленьким черепашкам самое раздолье, чтобы сделать первые шаги и окрепнуть.

Единственный минус – ее облюбовали не только туристы, но, что самое страшное, и владельцы моторных лодок, которые подгоняют свои посудины ближе к берегу, где и бросают якорь, а значит, велика вероятность, что эта часть акватории сильно загрязнена остатками топлива и прочих ГСМ.

Будка спасателей, пляж Хиккадувы

Здесь выпускают на волю вылупившихся черепашек

Морские черепахи, Черепаший пляж

Пальмовая белка (Funambulus palmarum)

Катание львенка Удо на черепахе

Черепаха бисса или «ястребиный клюв»

Пляж Хиккадувы

Белая цапля, Амбалангода

Но есть еще одна загадка, на которую у меня нет ответа, потому как мне неизвестно, где конкретно откладывают свои яйца черепахи? Ученые утверждают, что «рептилии в прямом смысле запоминают то, как выглядит магнитное поле в той точке, где они родились, и используют эту магнитную „фотографию“ для того, чтобы найти место для откладки яиц при возвращении на пляж»⁶⁴.

И если предположить, что это то же самое место, где они появились на свет, то почему тогда они всегда приплывают к Черепашьему пляжу, а не к будке спасателей, находящейся севернее метров на двести? А если откладывают яйца на Черепашьем пляже, то почему черепаха, вылупившаяся из яйца у будки спасателей, приплывает рожать на то же самое место, где когда-то яйцо с ней самой было зарыто ее беспечной матерью?!