Цифровая фотография – на пути к пейзажу

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так называемые фиксы, не позволяют приближать или удалять объекты. Фотографу придется передвигаться самому.

Преимущество этой оптики – высокое качество изображения, равномерность картинки по всему полю кадра, светосила. Также можно отметить меньшие габариты и вес у недорогих моделей.

В объективах с постоянным фокусным расстоянием меньше элементов, чем в зумах, соответственно они пропускают больше света. При слабом освещении это имеет большое значение.

Недостатки в том, что вы ограничиваете себя в возможности приближать и удалять объекты, точно кадрировать, там, где не представляется возможным. Например, стоя на мосту или находясь на вершине горы, стоя спиной к стене, на корабле, с вертолета и т.д.

Частая смена оптики не всегда возможна или удобна, появляется пыль на матрице, да и надежность самой техники в итоге снижается. Слишком частая смена в неблагоприятных условиях объектива сокращает срок службы.

Ниже рассмотрим различные классы объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

Фишай

Объективы типа «рыбий глаз» имеют фокусное расстояние 6-16 мм, угол обзора – 170-220°. Этот объектив нельзя перепутать ни с чем другим. Фишай позволяет добиться оригинального эффекта – ярко выраженные бочкообразные искажения. Изображение получается будто «надутым». Объектив обычно имеет несъемную бленду, защищающую от боковой засветки кадра.

Для съемки пейзажа используется не часто. В некоторых сюжетах придаст фотографии оригинальный вид. Увлекательный вид съемки, особенно, если на мир смотреть немного «другими глазами». Дополнит широкоугольный объектив, но не заменит. Без него обойтись несложно. Это не объектив первой необходимости, хотя если есть желание, то неплохо попробовать, вдруг вы себе не представляете жизнь без такого объектива.

Для камер с полноразмерной матрицей фокусное расстояние – 15 мм, для камер с кроп-фактором – 8, 10 мм, также существует единственный фишай-зум объектив Tokina с ф.р. 10-17 мм. По оптическим параметрам он уступает объективам с фиксированным фокусным расстоянием.

Существуют также неавтофокусные объективы. Например, Samyang с ф.р. 8 мм – отличается приятной цветопередачей и отличной детализацией. Прекрасный выбор за сравнительно невысокую плату.

Из старой советской техники – используются Пеленг и Зенитар. По оптическим свойствам они уступают современным объективам.

Перед тем, как купить такой объектив, возьмите на время для знакомства.

Сверхширокоугольный объектив

Применим для съемки с короткого расстояния для охвата большего пространства, подходит для съемки в городе с узкими улочками, съемки габаритных объектов с близкого расстояния.

Практически все широкоугольные объективы вносят искажения. При правильной ориентации нетрудно избежать искажений.

Широкоугольный объектив

Наиболее востребованный объектив для съемки пейзажа. Камере с полноразмерной матрицей подойдет комплект из двух объективов. Например, объектив с ф.р. 35 мм или 28 мм. Для съемки в условиях тесных улочек соответственно понадобится объектив с ф.р. 24 мм.

Если рассматривать в качестве единственного универсального широкоугольного объектива с фиксированным фокусным расстоянием, то наиболее удобным и востребованным будет объектив с ф.р. 28 мм в 35 мм экв., для камеры с кроп-фактором – 18 мм. Объектив с ф.р. 28 мм хорошо передает перспективу, охватывая достаточно большой угол, в то же время не искажает геометрию объектов как сверхширокоугольный объектив.

Тилт-шифт объектив

Предназначен для коррекции перспективных искажений, при съемке с близкого расстояния. Прелесть данного класса объективов в том, что большая часть искажений исправляется при съемке. Тилт-шифт объективы не имеют автофокуса, предназначены для вдумчивой неторопливой работы. Качество изображения великолепное. Прекрасный выбор, как для съемки архитектуры, так и для пейзажа.

Стандартный объектив

Стандартным считается объектив с ф. р. 50 мм в 35 мм эквиваленте. К стандартным можно отнести оптику с фокусными расстояниями 45-55 мм, т.е. с углом обзора – 42-46°.

Объектив передает объекты так, как люди их привыкли видеть в жизни. Они универсальны и подходят для самых разных задач. Объектив со средним ф.р. не укрупняет и не уменьшает изображение.

Стандартный объектив или «полтинник» прекрасно используется в пейзажной фотографии. Преимущества в том, что он практически не вносит искажений, обеспечивая высокое качество при малых затратах на оптику и ее небольших габаритах и весе. Используя объектив с ф.р. 50 мм можно снимать великолепные панорамы.

У каждого производителя есть два-три вида «полтинников», с разной светосилой.

Недорогой 50 f/1,8 обеспечит прекрасное изображение в сравнении с зумами. Из недостатков – дешевая пластмассовая и непрочная конструкция, недолговечность, часто встречается неравномерность изображения в углах, иногда трудности с фокусировкой. За его стоимость это прекрасный выбор.

Стоит приобрести, чтобы убедиться – нужен или нет вам «полтинник».

Телеобъектив

Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием идеальный творческий инструмент. Сжимая перспективу, на снимке сближает дальний план с передним. Создается оптический эффект уменьшения расстояния. Позволяет расфокусировать дальний план.

Зачем нужен телеобъектив?

Не всегда удается подходить достаточно близко, чтобы снять объект. Часто мешают лишние детали – заборы, ограждения и т.д. Можно сфотографировать с запасом. Но после обрезки изображения теряется качество.

Разница между снимками, сделанными на зум и фикс огромна. Немало фотографов поснимав фиксом, продают. Причина в невостребованности фокусного расстояния. На самом деле это нежелание подстраиваться под заданное ф.р., нежелание искать сюжеты и т.д. Вне всяких сомнений удобнее снимать зумами, здесь все индивидуально.

Стоит хорошая оптика недешево. Поэтому желательно перед съемкой немного поснимать, чтобы получить собственное представление.

Для объективов с камерой APS-C – аналогом 135 мм будет объектив с ф.р. 85 мм. Снимать макрообъективом в качестве телевика можно, но не стоит. Каждый объектив разработан для конкретных задач.

Чтобы определиться с ф.р. в теледиапазоне вначале приобретите зум 70-200 (70-300) и выясните для себя наиболее востребованное фокусное расстояние. У каждого фотографа есть самые любимые фокусные расстояния. В дальнейшем каждый фотограф останавливается на паре-тройке фиксов. В качестве телеобъектива стоит рассматривать именно с ф.р. 135 мм.

Для начала, если у вас есть сомнения, желателен зум. Полезно поснимать некоторое время именно им. Все будет зависеть от того, что вы будете фотографировать – лесные пейзажи, горные или городской пейзаж и как вы будете фотографировать. Исходя из вида съемки, ваших личных предпочтений, вашего видения конечного результат определитесь с выбором фокусного расстояния.

О выборе оптики

Наиболее значимый вопрос. Не так существенно, какую «зеркалку» вы выберете, гораздо важнее какой оптикой будете снимать.

Если требуется максимальное качество, то это однозначно дорогие фиксы, причем желательно «родные» за редким исключением.

Если рассматривать зумы, то крайне желательно покупать с минимальной кратностью оптического увеличения – не более чем 3-х кратное оптическое приближение.

Нет ошибки в том, что вы используете б/у объектив. Выбирайте лучшие модели – по оптическим характеристикам.

Удобно снимать двумя камерами. К примеру, на одной широкоугольный объектив с ф.р. 16-35 мм, на второй 70-200 мм. Либо на одной 24 (35) мм, на второй 135 мм или на одной камере стандартный объектив – с ф.р. 50 мм, на второй сверхширокоугольный – 10-20 мм. Все это дело вкуса, особенностей съемки и т.д. Вторая камера выручит в длительных путешествиях, если первая выйдет из строя.

Часто хорошие универсальные зумы слишком дороги. Подумайте, так ли оправданна его покупка. За стоимость дорогого зум-объектива вы сможете приобрести пару-тройку фиксов или специализированных зумов – новых или б/у.

Существуют телеконвертеры – экстендеры (удлинительное кольцо), позволяющие увеличить фокусное расстояние объектива – 1,4х и 2х. Не все объективы совместимы с телеконверторами. На некоторых значениях диафрагмы может не работать автофокус.

Для съемки пейзажа их вряд ли стоит использовать. Телеконвертер ухудшает качество изображения и ослабляет световой поток. Конвертер 1,4х «забирает» одну ступень экспозиции, 2х – две. Будет потеряна автофокусировка.

Попробуйте некоторое время поснимать все подряд лишь одним объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Такая полезная практика, даст вам многое. Вы сможете выхватить самые интересные объекты, обычно ускользающие от внимания, наиболее яркие краски, интересные формы, сделать фантастические пейзажи, более осознанно подойти к выбору следующего объектива.

Не приобретайте бюджетную оптику. Если планируете заняться пейзажной съемкой, стоит приобрести дорогие «стекла». Это позволит «спасти» большое число удачных кадров. Приобретение дорогой оптики не самоцель. Среди бюджетной оптики тоже есть достойные объективы, позволяющие снимать прекрасные кадры. Важно изучить, как следует выбранный объектив перед покупкой, получить о нем полное представление – его «конек», т.е. те виды съемки, где он раскрывает себя максимально.

Каждый фотограф в итоге приходит к своему любимому комплекту, выбирая, пробуя, меняя оптику. На это уходят годы. Параллельно человек совершенствует свое мастерство, ставит перед собой новые задачи. Никто не даст готовых рецептов, так как творческий путь индивидуален.

Светофильтры

Светофильтры предназначены для того, чтобы изменить яркость объекта, скорректировать цвет и получить определенный эффект.

Для фотографа-пейзажиста есть светофильтры, которые нельзя заменить графическим редактором. Их полезно приобрести с самого начала. Наиболее распространены фильтры, ввинчиваемые в объектив. Диаметр зависит от конкретного объектива. Приобретать набор однотипных фильтров разных диаметров неоправданно.

Основные функции светофильтров в съемке пейзажа – избавиться от отражений и бликов, усилить интенсивность цвета, повысить насыщенность и контрастность. Результат будет заметен, к примеру, когда вы будете снимать безоблачное чистое небо;

Еще одна важная сторона это использование длинных выдержек – нейтральные фильтры уменьшают количество света, попадающего на объектив, а значит, способствуют увеличению времени выдержки, в итоге на снимке будут сюрреалистические облака, вода, напоминающая молоко и другие впечатляющие результаты.

Если используете пару-тройку разных по диаметру объективов, приобретите фильтр на максимальный по диаметру резьбы объектив. На оптику, меньшую по диаметру, установите фильтр через переходное кольцо.

Ставить фильтр меньшего размера на больший по диаметру объектив не стоит. Для широкоугольных и сверхширокоугольных объективов приобретайте тонкие фильтры. При использовании обыкновенных фильтров с широкоугольными объективами по краям кадра наблюдается затемнение.

Не экономьте на фильтрах. У недорогих быстрее образуются царапины на стекле, они вносят больше оптических изменений.

Есть фильтры, которые вставляются в специальный держатель (компендиум), устанавливаемый на объектив.

Недостаток фильтров, сделанных из пластика в том, что они царапаются и пачкаются.

Некоторые широкоугольные объективы (а также супертелеобъективы) не имеют резьбы для крепления светофильтров, они предусматривают использование желатиновых фильтров, устанавливаемых за задней линзой объектива.

Ультрафиолетовый защитный фильтр

Ультрафиолетовый фильтр востребован при съемке на море, в горах. Уменьшает эффект от воздушной дымки. Защищает переднюю линзу от пыли, царапин, сколов, грязи, влаги, отпечатков пальцев. Проще сменить фильтр, чем объектив. В пейзажной фотографии защитный фильтр особенно необходим. Приобретайте качественный, соответственно недешевый фильтр. Не обязательно приобретать защитный фильтр, если вы снимаете в «идеальных» условиях и на все сто процентов уверены, что с вашим объективом ничего не произойдет. Например, в летний день в ботаническом саду, снимая из окна и т.д.

Поляризационный фильтр

Наиболее сложный в использовании по сравнению с остальными, но одновременно полезный аксессуар. Применяется для уменьшения отражения, для получения более насыщенных цветов, для выявления формы облаков, поможет затемнить небо. Поляризационный фильтр также частично устраняет свет, идущий от листвы, воды – в том числе и от капелек воды, придающих небу голубой цвет.

Поляризационный фильтр усилит цветовую насыщенность листвы и в пасмурный день.

Результат зависит от угла, под которым объектив расположен к солнцу. Также необходимо выставить ориентацию поляризационного фильтра.

Поляризационный фильтр состоит из двух частей. Неподвижная прикручивается к оправе объектива, подвижную часть вы можете вращать. Поляризующее покрытие нанесено в виде пленки или покрытия на внутренних поверхностях стекол.

Существуют два типа поляризационных фильтров – линейные PL (Linear polarizer) и циркулярные (кольцевые) С-PL (Circular polarizer). Стоит приобрести циркулярный фильтр, с круговой поляризацией, автоматика цифровых фотокамер правильно работает только с ним.

С линейным фильтром система экспозаметра ошибается. Удобнее циркулярный поляризационный фильтр.

Поляризационный фильтр стоит недешево, купите самый качественный. Дешёвые поляризационные фильтры часто придают снимку неприятный фиолетовый оттенок.

Не обязательно всегда использовать поляризационный фильтр в полную меру, нередко частичный эффект позволит придать пейзажу лучший вид. Эффект от фильтра вы можете наблюдать через видоискатель зеркальной камеры.

Градиентный фильтр

При съемке пейзажа часто разница в освещенности настолько велика, что матрица не в состоянии передать сцену. Небо обычно нуждается в меньшей экспозиции, чем земля. Из-за узкого динамического диапазона матрицы цифровой камеры получается так, что в кадре точно проэкспонировано либо небо, либо нижняя часть кадра. Чтобы избежать «пересвеченного» неба и недоэкспонированной, темной части кадра внизу используют градиентный фильтр (нейтрально оттененный фильтр). Он окрашен наполовину, т.е. с одного края в серый цвет, плавно светлеющий к другому краю. При съемке верхняя часть кадра немного притемняется. Кадр получается проэкспонированным оптимально.

Квадратный фильтр монтируется на объектив при помощи держателя, что позволяет двигать его вверх-вниз или из стороны в сторону. Обычно его настраивают так, чтобы затенение начиналось выше горизонта, небо имеет плавный переход.

Фильтр можно перевернуть, притемняя передний план. Можно поставить на бок, создав дисбаланс степеней яркости на одной из сторон изображения. Используя фильтр для баланса между ярким небом и темным передним планом, экспозицию менять не нужно, но когда он применяется, чтобы сделать небо темнее, экспозиция измеряется перед установкой фильтра.

Распространены фильтры с оптической плотностью 0,3, 0,6 и 0,9, ослабляющие интенсивность светового потока в их верхней части на одну, две и три ступени.

Фильтры Cokin маркируются – ND2, ND4 и ND8, соответственно ослабляющие на ступень, две и три.

Нейтральный фильтр

Нейтральный светофильтр уменьшает количество света, падающее на матрицу, не меняя цветопередачи. Характеристики фильтров определяются числами, соответствующими логарифмической шкале. Шаг приращения 0,3 соответствует ступени экспозиции. На некоторых фильтрах указывается маркировка – 2Х, 4Х или 8Х. Соответственно указывается – 2, 4 или 8 ступеней экспозиции.

Не рекомендуется использовать два и более фильтров одновременно.

Специально для цифровых камер разработаны высококачественные защитные фильтры DHG (Digital High Grade).

Почему нужно приобретать дорогие и качественные фильтры?

Высококачественные фильтры имеют прочное покрытие на базе новых технологий, нанесено антистатичное влагоотталкивающее покрытие. Фильтры уменьшают тепловое излучение, которое не лучшим образом воздействует на матрицу. На тыльную поверхность фильтра наносится просветление, избавляющее от бликов. Покрытие дает возможность переотраженным лучам выйти из оптической системы. Фильтр зачернен по окраине стекла, что способствует уменьшению появления бликов. Изнутри оправа покрыта крошечными микропризмами, на них и нанесено чернение, поглощающее до 95 % падающего света. Профиль резьбы самозаклинивающийся, он не пропускает пыль. Так стоит ли экономить, приобретая некачественные дешевые изделия?

Фотовспышка

Так ли нужна вспышка для съемки на открытом воздухе? В некоторых случаях да. Так, например, в пасмурный день вспышка сделает элементы переднего плана «светящимися». Пригодится иногда и в ночной съемке. В яркий солнечный день свет вспышки поможет избавиться от глубоких теней не только в портретной съемке.

Использовать встроенную вспышку нежелательно. Она не обеспечивает достаточно мощное и равномерное освещение, с другой быстрее разряжает аккумулятор камеры. Встроенная вспышка делает картинку «плоской», практически «выжигая» детали. Также остаются явно выраженные тени.

Использование внешних вспышек дает более равномерное освещение, которым фотограф управляет гибко, проще получить мягкий рассеянный свет. Для внешних вспышек вы можете использовать широкий ассортимент рассеивателей.

Вспышки верхнего уровня мощнее, функциональные возможности у них максимальные. Больше разных настроек, режимов работы, голова с регулируемым углом наклона, ее можно направить в разные стороны, получив мягкий отраженный свет. Есть встроенный рассеиватель. Многие вспышки высшего уровня имеют пылевлагозащиту. Стоимость сравнительно высокая. Стоит приобрести, если вы ее будете использовать часто.

Не лишней окажется стойка для внешней вспышки. Вспышку можно установить на подставку, входящую в комплект, лучше приобрести специальную стойку. Разнесенная с камерой вспышка позволяет экспериментировать с освещением, добиться выразительного освещения.

Для соединения вспышки с камерой используются синхрокабель, оптическая или радиосинхронизация.

Стоит ли покупать вспышку стороннего производителя? Да, если вы ею будете пользоваться редко. Вспышки сторонних производителей как раз подходят для съемки пейзажа – когда используется нечасто, для редких вечерних, ночных кадров или для подсветки в пасмурную погоду. Нагрузка будет невысокой, поэтому при доступной стоимости она себя оправдывает.

Для получения более мощного освещения, для гибкого управления вполне могут использоваться и студийные вспышки – моноблоки. Для питания таких устройств используются специальные источники (генераторы), представляющие собой емкие электрические аккумуляторы. Разумеется, такой комплект можно взять на природу лишь при наличии автомобиля.

Аккумуляторы

Если «заглохнет» аккумулятор, съемка прекращается. Вариантов здесь быть не может. Зарядить в походе аккумулятор негде. Фотографу-пейзажисту в первую очередь стоит запастись дополнительным. Как минимум один заряженный комплект должен находиться в запасе. Чем ниже температура окружающей среды, тем быстрее он разряжается.

Несмотря на строгие рекомендации в инструкциях фотокамер использовать лишь от производителя, совершенно спокойно приобретайте аккумуляторы от сторонних производителей. Они достаточно надежные и неплохо зарекомендовали себя в самых сложных съемочных условиях. Поддерживают все функции наблюдения за питанием.

Разница в цене существенная, по эксплуатационным характеристикам они практически не уступают.

Любые новые аккумуляторы, перед тем, как отправиться в поход нужно «тренировать». Т.е. провести несколько циклов полной разрядки-зарядки.

Не оставляйте аккумуляторы надолго без зарядки. Глубоко разряженные аккумуляторы быстрее выходят из строя.

Карта памяти

Будет обидно, когда у вас не останется места на карточке памяти, а перед глазами неописуемая красота. Рассчитайте объем так, чтобы проблем из-за нехватки места не возникало. Умножьте средний объем файла изображения на примерное число снимков, сколько вы обычно фотографируете за день. Увеличьте это число на 1,5. Соответственно помножьте на число съемочных дней. Пусть лучше останется некоторый запас. Не используйте одну карту большого объема. Если она выйдет из строя, рискуете расстаться с фотографиями. Перед съемкой проверьте карту памяти. Запишите на нее максимальный объем информации. Перепишите обратно в ПК. Тем самым определите – действительно ли объем соответствует заявленному. Нередки случаи подделки, иногда встречается брак. Приобретайте карты памяти известных производителей.